Вытяжка для кухни подключение к вентиляции

Три вида кухонной вентиляции

В терминологии санитарных норма и правил, вентиляция жилых помещений может быть механической и естественной. Для обеспечения процесса вентиляции, необходимо создание процесса воздухообмена. Заключается воздухообмен в сбалансированном притоке воздуха и его вытяжки из помещения.

Проектирование вентиляции кухни не относится к сложному виду проектирования, как скажем на производстве. Там используются специальные решения AutoCAD Mechanical для промышленного машиностроительного проектирования. О них лучше почитать на сайте.

Однако знать особенности вентиляции кухни нужно, особенно при покупке кухонной вытяжки.

Виды кухонных вытяжек

Монтаж вытяжки на кухне будет зависеть от типа выбранной модели. Различают следующие виды:

• подвесные (также их называют плоские и стандартные) – крепятся под шкаф над плитой;
• встраиваемые – устанавливаются внутрь навесного шкафа, поэтому отлично вписываются в любой дизайн;
• настенные – крепятся на стену над плитой, могут иметь различный дизайн корпуса;
• угловые – устанавливаются в угол;
• островные вытяжки – предназначены для кухни с островком (можно закрепить её в любом месте, подвесив к потолку).

Совет! Вне зависимости от вида, установка кухонной вытяжки над варочной поверхностью возможна только на высоте 70 см, а над газовой плитой нужно отступать 80 см.

Режим работы вытяжки

Кроме вида крепления, вытяжки различаются режимами вентиляции.

• Проточные – вытягивают загрязненный воздух из кухни в вентиляционную шахту. Этот способ вентиляции называют отвод воздуха (вытяжной режим). Он наиболее эффективен и производителен.
• Циркуляционные вытяжки – пропускают воздух сквозь угольные фильтры в корпусе, на выходе получая свежий воздух. Для такой модели не требуется вентиляция на кухне в квартире, поэтому её установку можно назвать более простой, но менее эффективной в плане очистки.

Виды режимов работы вентиляции

Необходимая мощность

Важным параметром при покупке вытяжки является её производительность очистки, которая измеряется в кубических метрах в час. Как вы могли догадаться, это значение показывает, сколько кубометров воздуха вытяжка пропустит через себя за час работы.

По установленным в России нормам, воздух в кухне должен обновляться 12 раз в час. Поэтому вы можете запросто посчитать, какая мощность вам потребуется по этой простой формуле:

Площадь кухни * Высоту потолка * 12 раз

Также стоит учесть запас на потерю мощности из-за изгибов воздуховода, длину вентиляционной шахты и другие параметры. Для этого к полученному результату прибавьте 30%.

Например, если ваша кухня имеет площадь 6 кв. м. и высоту потолка 2,5 м., то расчет будет выглядеть следующим образом:

6 * 2.5 * 12 * 1.3 = 234 м3

Совет! Также при покупке следует учитывать издаваемый шум при включенной вентиляции, который производители указывают в децибелах. Не покупайте модели, которые издают шум свыше 50 Дб. Существуют практически бесшумные вытяжки с двумя вентиляторами или одним внешним. Кроме того, некоторые модели снабжены звукопоглощающим корпусом.

Классификация вытяжек

При монтаже учитывают разновидность, особенности устройства, вид крепления. Вытяжные устройства работают на двух режимах очистки.

• Принудительный отвод – загрязненные воздушные потоки направляются через трубу из помещения в шахту. Проточные вытяжки отличаются высокой производительностью.
• Циркуляция потоков – воздушные массы проходят через угольные фильтры.

Кухонные вытяжки с подключением к вентиляции устанавливаются с отводами двух типов.

Плоские компактные устройства с фильтром просто монтируются без соединения с общей системой вентиляции, но имеют малую мощность. Купольные «зонтики» по мощности выходят на первое место среди агрегатов.

Производители выпускают каминные вытяжки с креплениями для стен, угловые – для угловых плит, островные с потолочными креплениями – для плит, стоящих в центре большого помещения. Материал – «нержавейка» или эмалированная сталь, реже – пластик. Для маленьких помещений таких как кухня создают встраиваемые выдвижные панели с трубой.

Подключение вытяжки к сети питающего тока

Теперь переходим к вопросу, как подключить вытяжку на кухне к электричеству. Так как сама вытяжка является маломощным приборов, в нем подключается только вентилятор, то есть, каких-то особых монтажных мероприятий делать не надо. Устанавливается обычная евророзетка с заземляющим контактом. Конечно, для удобства подключения необходимо розетку перенести, как можно ближе к самой вытяжке. Поэтому еще на стадии проводимого ремонта, необходимо точно обозначить точку подключения.

Лучше всего, если это будет место, скрытое вертикальным воздуховодом, если сама вытяжка является купольной (настенной). Если это встраиваемая модель, то месторасположение розетки – шкаф над варочной плитой, куда прячется сам прибор. То же самое относится и к подвесной конструкции, которая крепится к шкафчику, расположенному над самой вытяжкой. К нему, кстати, она и прикрепляется, и через него проходит вертикальный воздуховод. В общем, необходимо розетку установить так, чтобы ее не было видно, но до нее легко было бы добраться. А так как вытяжка практически никогда от розетки не отключается, то удобство ее расположения можно отнести на второй плане. Главное – это невидимость.

Кстати, одно из часто используемых мест установки розетки для кухонной вытяжки – над кухонным гарнитуром. Розетку снизу видно не будет. Пропустить питающий кабель можно через навесные шкафчики, сделав в них небольшие отверстия.

Схема подключения вытяжки – не самая сложная. Нет необходимости тянуть провод от распределительного щита и устанавливать отдельный на него автомат, как это обычно делается при подключении варочной плиты или посудомоечной машины. Ближняя распаячная коробка может стать местом подключения электрического шлейфа для розетки вытяжки. Главное соблюсти правила прокладки электрических проводов: только горизонтально или вертикально, от потолка или пола на расстоянии 10-15 см. Конечно, оптимально – это сделать штробы для укладки кабеля. Скрытая проводка обеспечит презентабельный внешний вид стен на кухне.

Но если такой возможности нет, то можно проложить провод до розетки открытым способом. Правда, под нее придется просверлить посадочное место с помощью перфоратора с коронкой. Что касается сечения питающего кабеля, то для вытяжки подойдет провод 1,0-1,5 мм². Но он должен быть медным трехжильным: фаза-ноль-заземление.

Как видите, подключение вытяжки к электросети – процесс не самый сложный. Главное – понять саму схему подключения и правильно выбрать место под розетку.

Но существует несколько видов вытяжек, и одна из них островная. То есть, ее подвешивают к потолку над мебельным островом, в который вставлена варочная плита.

• Во-первых, сам монтаж вытяжки требует особых усилий, потому что ее придется подвешивать. А для этого потребуются специальные крепежные изделия, плюс требования безопасности расположения прибора над головой людей. То есть, вытяжка должна быть прикреплена к потолочной поверхности очень надежно. Обычно для этого используют цанги со шпильками или тросики из стали.
• Во-вторых, придется правильно провести монтаж воздуховода. Понятно, что вертикальный его участок будет виден. А вот остальную разводку лучше прятать под чистовым потолком (подвесным или натяжным). Хотя кому-то может понравиться и разводка труб под потолком в качества своеобразного дизайна в индустриальном стиле.
• В-третьих, придется подключение к электрическому току производить совершенно по-другому. То есть, в данном случае нет необходимости использовать розетку. Можно включать и отключать кухонную вытяжку при помощи обычного выключателя, который устанавливается на стене на уровне рук, как и все другие выключатели в комнате. Поэтому сам питающий кабель придется прокладывать от прибора до потолка по вертикальному воздуховоду или по одному из крепежных изделий, затем производится прокладка под потолочной конструкцией. И в конце внутри штробы по стене до места установки выключателя.

Вот такие методы подключения кухонной вытяжки к вентиляционной системе дома и к питающей сети электричества.

В зависимости от способа монтажа кухонные вытяжки подразделяются на:

• подвесные, крепящиеся над плитой;
• встраиваемые, монтирующиеся внутрь навесного кухонного шкафа;
• настенные, фиксируемые на стенке;
• угловые, размещаемые в углу.

Помимо способа крепления данный кухонный аксессуар отличается между собой режимом вентиляции. Так, существуют следующие виды вытяжек:

• отводящие, направляющие загрязнённый воздух в вентиляционную шахту;
• циркуляционные, пропускающие воздух через угольный фильтр и возвращающие его обратно в помещение.

Подключение к вентиляции

Каждый дом обязательно должен иметь систему вентиляции, к которой подключается кухонная вытяжка. Отверстия, ведущие в шахту, есть в ванной комнате и на кухне, они закрываются специальной решеткой. Самостоятельно подключить вытяжку несложно, необходимо лишь купить щиток, в котором уже имеется отверстие для гофротрубы. Он заменит решетки на отверстии отдушины.

Прежде чем установить вытяжку, следует ознакомиться с некоторыми нюансами, которые могут возникнуть в процессе работы. Во-первых, в старых многоквартирных домах не предусматриваются индивидуальные каналы вентиляции, там имеется один общий, который не рассчитан на установку вытяжек в каждой квартире.

Если все жильцы решат монтировать у себя в квартире вытяжные устройства, то, скорее всего, изменится давление воздуха в вентиляционной системе. Это приведет к затягиванию запаха готовящейся пищи через вентиляционное отверстие от соседей к соседям. Дома новой постройки при этом гораздо продуманней. Они предусматривают систему индивидуальных каналов вентиляции.

Чтобы определить оптимальный для себя вариант и выбрать подходящую модель вытяжки, можно воспользоваться услугами специалиста. Он подскажет, изделие какого типа лучше приобрести, а также поможет с подключением и даже прочистит систему вентиляции при необходимости.

В заключение

Таким образом, задача подключения вытяжки к электросети не является очень сложной. После того как прибор установлен, нужно выбрать место для электрической розетки, смонтировать и подсоединить ее к сети.

Надо помнить, что розетка не должна быть расположена вплотную к корпусу, следует отступить от него на 20-30 см.

Информация, приведенная в данном обзоре, показывает, что работы по подключению вполне возможно провести своими руками.

Подключение вытяжки к электросети

Все вытяжки электрические, поэтому к ним необходимо подвести электропроводку. Большинство вытяжек имеют сетевой шнур, поэтому достаточно подвести к вытяжке розетку. Подключать вытяжку через удлинитель не целесообразно, так как становится проблематично спрятать кабель удлинителя. Важно отметить, что нахождение проводов над плитой недопустимо.

Электрическая мощность большинства вытяжек не превышает 300Вт на максимальном режиме работы. Поэтому для подключения можно применять провод с сечением 1 мм.кв. и более.

Вытяжка является электрическим прибором и многие модели требуют заземления. Если электропроводкой квартиры заземление предусмотрено, то следует применять трехжильный провод и розетку под вытяжку делать с заземлением. Если заземления не предусмотрено, то целесообразно в распределительный щиток поставить устройство защиты от короткого замыкания. УЗО будет предохранителем для всех электроприборов в квартире.

Правила установки

Единой инструкции по установке кухонных вытяжек не существует, так как они могут существенно различаться по своей конструкции, методу подвески, расположению крепежных отверстий или зацепов и т.п. Тем не менее стоит рассмотреть единый алгоритм работы и некоторые нюансы монтажа.

Для моделей без воздуховода

Прежде всего на стене намечается осевая вертикальная линия, проходящая через центр варочной поверхности. Все дальнейшие замеры проводятся от нее – это позволит правильно центрировать вытяжку в нужном месте.

• С учетом планируемой высоты расположения вытяжки намечается горизонтальная линия ее нижнего среза. Для точной разметки не обойтись без строительного уровня.
• Размечаются центры отверстий для дюбелей. Некоторые вытяжки имеют в комплекте специальный шаблон для точной разметки – его достаточно приложить к проведенным линиям и наметить отверстия.
• Перфоратором высверливаются отверстия, забиваются дюбель-пробки.

Недопустимо применять крепеж меньшего диаметра или длины, чем тот, который рекомендован производителем.

В ряде случаев, применительно к конкретной стене, может потребоваться использование анкеров.

• Крепятся штатные детали подвески вытяжки – кронштейны, зацепы и т.п. Некоторые модели могут подвешиваться непосредственно на выступающие за уровень стены крепежные элементы со шляпками.
• Вытяжка устанавливается на штатное место, проверяется надежность крепления.

По сути, установка вытяжки для кухни закончена – можно включать аппарат в розетку и проверять его работоспособность.

Как установить вытяжку в шкаф

В этом случае работы будет больше. Возможны несколько вариантов, каждый из которых имеет свои характерные особенности:

• Штатный шкаф, подходящий к конкретной модели вытяжки, с уже вырезанными посадочным местом для нее и отверстиями для прохода воздуховода.

Вариант самый простой – все уже предусмотрено производителем, и вопрос лишь в том, как правильно позиционировать и установить шкаф с вытяжкой на стене относительно высоты и расположения над плитой.

Опять на помощь придут опорные вертикальная и горизонтальная линии для разметки отверстий под крепежные детали.

• Второй вариант, когда наличие столярных навыков и необходимых материалов делают возможным самостоятельное изготовление шкафа.

При моделировании такого изделия учитывается способ крепления конкретной модели вытяжки. Она может крепиться – к внутренней полке, но бывает и к стене, так что придется или обходиться без задней стенки, или же делать в ней соответствующий вырез.

Обязательное условие – визуальный контроль и свободный доступ к элементам управления, беспрепятственное выдвижение телескопической панели – при ее наличии.

В верхней части шкафчика прорезается отверстие соответствующей конфигурации: для выхода патрубка – для вытяжек циркуляционного действия, или воздуховода.

• Третий случай – переделка уже имеющегося навешенного шкафа под размещение в нем вытяжки.

Зачастую – это даже самый сложный вариант: приходится менять расположение полок, вырезать в них соответствующие посадочные ниши, предусматривать закрытие дверок с тем расчетом, чтобы не закрывалась панель управления и выдвижной козырек, выпиливать отверстия для расположения деталей воздуховода.

И все это необходимо проделать так, чтобы не снизилась общая прочность конструкции шкафа.

Особенности монтажа купольных вытяжек

Главная особенность в этом случае – само крепление купольной части.

Она, при небольших размерах, может иногда присоединяться к самой вытяжке – моторной и фильтрующей ее части, но чаще всего имеет, кроме того, собственную систему крепления – или непосредственно к стене, или с использованием подвесных деталей, кронштейнов или зацепов.

Безусловно, разметка под отверстия в этом случае займет больше времени и потребует максимальной внимательности и аккуратности – на значительных расстояниях гораздо легче совершить ошибку.

Удобно, если в комплекте вытяжки будет разметочный шаблон. Впрочем, если это не предусмотрено, несложно изготовить его и самостоятельно на листе плотной бумаги, исходя из чертежа-схемы в инструкции по установке данной модели. Будет возможность тщательно проверить его правильность, и ошибка при сверлении отверстий тогда будет исключена.

Купольная часть нередко имеет телескопический воздуховод. После установки вытяжки его фиксируют в требуемом положении.

Монтаж устройств проточного действия

Сам по себе монтаж основного блока вытяжки ничем не отличается от описанного выше – практически все модели способны работать в обоих режимах. Разница лишь в необходимости правильной сборки воздуховодов и в том как подключить вытяжку к вентиляции.

• Самый простой вариант – с применением алюминиевой гофро-трубы. Она подбирается с таким расчетом, чтобы ее диаметр соответствовал диаметру патрубков вытяжки и вентиляционной решетки или обратного клапана.

Как установить гофру на вытяжку?

Конец трубы растягивается, надевается до упора на патрубок вытяжки и плотно фиксируется хомутом. Если аппарат встроен в шкаф, то гофра аккуратно протягивается через заранее проделанные отверстия нужного диаметра.

Затем труба растягивается полностью, чтобы свести до минимума ее внутреннюю неровность, и укладывается до вентиляционного отверстия. Там она обрезается в нужный размер и крепится к патрубку точно так же, как и на противоположном конце.

Оставлять гофру гармошкой не следует – это снизит проводимость внутреннего канала и может привести к появлению шумов.

В ряде случаев может потребоваться переход на прямоугольное сечение – это выполняется с помощью специальных переходников. Иногда срез гофры можно изогнуть вручную под прямоугольник, но тогда не удастся воспользоваться хомутом, и надежность соединения можно будет обеспечить только силиконовым герметиком.

• Использование полимерных или металлических воздуховодов. Их монтаж, при продуманной заранее схеме, абсолютно несложен и интуитивно понятен – требуется лишь необходимое количество фасонных элементов: переходников с «круга» на «прямоугольник» или обратно, поворотов под нужным углом. Есть, однако, и свои нюансы.

Еще одна особенность – герметизация стыков

Хорошо, если сопрягаемые детали имеют выверенную подгонку и штатное уплотнение (манжету), и при сборке дают надежное соединение. Если нет, то придется все стыки перед сборкой промазать силиконовым герметиком, а затем, после его застывания, убрать вышедшие наружу излишки.

Это в особенности касается металлических воздуховодов – при неплотном соединении могут появиться ненужные вибрации и неприятный шум.

При проектировании системы воздуховода обязательно учитывается, что превышение ее длины (более, чем 3 м) негативно скажется на производительности вытяжки, существенно снизит ее КПД. Количество поворотов также строго ограничивается – не более трех, угол при этом должен быть ≥ 90°.

Любой лишний поворот – это потеря порядка 10% производительности. Игнорирование этих требований может привести к перегрузке электропривода с быстрым выходом его из строя, к повышенной шумности при работе вытяжки.

• И еще один важный момент.

В принципе, необязательное, но настоятельно рекомендуемое для установки устройство – это обратный клапан, защищающий помещение от обратной тяги, не допускающий проникновения воздуха с улицы или, ещё хуже – из вентиляционной шахты.

Наиболее удачный вариант – специальная вентиляционная решетка со встроенным клапаном-хлопушкой. Она заранее устанавливается в вентиляционное окно, герметизируется по краям соответствующим образом.

Конструкция бывает с внешним или внутренним расположением клапанного блока, но всегда есть обычный патрубок стандартизированного диаметра, к которому и подключается воздуховод. Некоторые клапаны электромеханического действия потребуют дополнительной электрической коммутации с вытяжкой.

Если все проделано правильно и в полном объеме, остается только произвести подключение вытяжки к источнику электропитания и провести пробный запуск.