15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обойти дверь трубами отопления?

Напомню: схема Тихельмана выглядит примерно так:

Основные же достоинства схемы Тихельмана: универсальность, хорошая регулируемость (каждый радиатор можно отрегулировать отдельно).

Все радиаторы работают практически в одинаковых условиях по расходу теплоносителя и перепаду давления, при равных площадях поверхностей они имеют и равную теплоотдачу.

Не смотря на кажущуюся сложность, эта сложность… всего лишь кажущаяся. Нужно просто немного попрактиковаться рисовать такие схемы на планах.

Способы сокрытия труб отопления

Наиболее простым случаем является ведение нового строительства, когда заранее есть возможность продумать, как спрятать трубы отопления. При необходимости закрыть трубопровод в кухне, в частном доме, квартире или комнате перечень вариантов сводится к следующему:

  • замуровать горизонтальные либо вертикальные стояки в стену;
  • использовать декорирование трубы отопления;
  • выполнить разводку системы за подвесным потолком;
  • установить декоративные экраны на трубы, проложенные открыто;
  • встроить систему отопления в пол;
  • закрыть трубы гипсокартоном (смонтировав стену или короб);
  • скрыть трубы под фальш-полом.

Следует учитывать, что в многоквартирном доме переносить трубы централизованного отопления нельзя без согласования с соответствующими организациями.

Трубы отопления и батареи можно замаскировать декоративным экраном

Лучшим решением того, как скрыть в квартире трубу отопления, будет ее декорирование либо маскировка. Выбор нужного варианта зависит от необходимости сокрытия радиатора. При этом нужно обеспечить свободную конверсию теплого воздуха. Скрыть трубы отопления в комнате, как и в кухне, при достаточной температуре можно, изготовив короб из гипсокартона. Радиатор можно закрыть металлическими либо пластиковыми решетками, или перфорированными панелями.

Полезный совет: Использование утеплителя из фольги улучшает теплоотдачу радиатора и приводит к повышению температуры на 2 градуса.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Виды систем

Самотечная система

Как уже говорилось, в самотечной системе отопления не должно быть перепадов по высоте, иначе она просто не будет работать. По этой причине может быть сделано несколько контуров.

Одноконтурная

Схема подключения с естественной циркуляцией

Здесь всё предельно ясно – одна труба идет от котла, а другая к нему, а между ними подключаются батареи. Представленная схема поможет в этом разобраться.

Одноконтурная система может быть и однотрубной, только в этом случае нужно учесть тот фактор, что каждая последующая батарея в самотечной системе будет чувствительно холоднее предыдущей.

Двухконтурная

Двухконтурная система

Двухконтурные системы могут отличаться направлением движения теплоносителя:

  1. Со встречным движением.
  2. С попутным движением.

Выбор способа монтажа труб с учетом направления движения теплоносителя, в основном зависит от того, где в помещении расположены двери или есть другие нюансы, из-за которых монтаж обратки в этом месте невозможен.

Независимо от выбранной системы, угол уклона труб не изменяется.

Виды батарей для балконов и лоджий

После того, как вам разрешат устанавливать приборы отопления в новообретенном жилом пространстве, нужно выбрать оптимальную разновидность радиатора. Производители отопительных приборов предлагают домовладельцам следующие варианты:

  1. Стальные батареи — они стоят недорого, но не обладают тепловой инерцией и высокой теплопроводностью. Главное преимущество варианта — способность выдержать самое большое давление (до 20 атмосфер).
  2. Чугунные радиаторы — у них средняя стоимость и высокая тепловая инерции, срок службы до 50-70 лет.
  3. Алюминиевые и биметаллические (стальная труба и ребра из алюминия) батареи — у них самый большой коэффициент теплоотдачи, поэтому они выжимают из теплоносителя все калории.

Если вы хотите построить недорогое и надежное отопление, выбирайте сталь. Но если нужно получить максимальную температуру за те же деньги в коммунальных счетах, закажите установку биметаллического радиатора.

Обвод на полотнах из ПВХ

Любые работы, связанные с резкой уже натянутых ПВХ потолков, следует выполнять осторожно — рез может привести к разрыву полотна. В данной ситуации риск можно свести к минимуму. Поскольку габариты заготовки уже известны и четко ограничены приваренным гарпуном, профессионалы рекомендуют заранее определить место, где пройдет труба отопления и приклеить обвод до монтажа полотна.

Для одной или нескольких далеко отстоящих друг от друга труб проще приобрести уже готовые пластиковые обводы. Их ассортимент охватывает все используемые в сантехнике размеры, а при необходимости диаметр пластикового кольца легко расширить ножом. В случае, когда две трубы стоят рядом, из пластика толщиной 2-5 мм делается общая закладная пластина:

  • Производится замер диаметров труб, расстояний между ними и до стены.
  • Результаты замеров наносятся на прямоугольную заготовку. Остаток материала вокруг отверстий для труб должен быть не менее 10 мм.
  • Отверстия в толстом пластике вырезаются коронкой соответствующего диаметра на малых оборотах дрели. Тонкий пластик прорезают ножом.
  • От краев окружностей по направлению к стене делаются разрезы для продевания труб.
  • Надев площадку на трубы и пододвинув ее вплотную к багету, на пластине наносят метку по его внешней стороне.
  • Обрезая обращенную к стене сторону обвода, отступают от намеченной по багету линии на 5-10 мм внутрь. Важно не забыть про этот отступ при наклейке на полотно!
  • Края обвода скругляют ножом и снимают фаски с обращенной к покрытию стороны — острые углы будут заметны и могут порвать полотно. Завершают обработку шкуркой-«нулевкой».

Место расположения обвода на полотне можно определить двумя способами. Первый точный, но трудоемкий — нужную сторону полотна прогревают до рабочей температуры и натягивают по углам, а на багете наносят положение осей труб. Для второго способа используют рулетку. Замерев расстояние от ближайшего угла помещения до труб, переносят его на полотно.

Важно! Поскольку разогретая ПВХ-пленка при монтаже растянется приблизительно на 7%, необходимо внести поправку. Результат замера перемножается на 0,93 и метка на полотно наносится по полученному произведению.

Перед наклейкой положение обвода отмечают на полотне карандашом — клеи с моментальным схватыванием требуют точного попадания на место. Отогнув гарпун под 90˚ к полотну, отмеряют от него расстояние, равное ширине внешнего ребра багета плюс добавленный при обрезке отступ. Намеченные оси труб совмещают с разрезами обвода. Клей наносят на пластик вокруг отверстий и вдоль разрезов. Проклеивать заготовку по периметру не обязательно.

После наклеивания полотно прорезается по разрезам обвода вместе с гарпуном. В отверстиях делаются дополнительные радиальные резы, рассекающие круг ткани на 4-8 секторов. Полученные лепестки отгибают внутрь и подклеивают к пластине. При установке натяжных потолков вначале надевают обвод и фиксируют гарпун в месте нахождения закладной, а затем переходят к углам. При желании рез на пластине заклеивают полоской ткани.

Общая оценка влияния байпаса на экономию энергии

Наличие байпасной системы в системе индивидуального отопления позволяет экономить электроэнергию, но способ экономии требует реализации специального режима работы циркуляционного насоса. В этом режиме насос включается на 30-60 сек на максимальной мощности. По достижении оптимальных 2-3 м/с мотор отключается, и теплоноситель движется по инерции еще 2-2,5 мин по обходной линии. Общие затраты электроэнергии на привод насоса уменьшаются на 40-50%.

Читать еще:  Естественная приточная вентиляция в частном доме

Кроме экономии электроэнергии, котел с байпасной линией потребляет на 10% меньше газа.

Использование байпасной магистрали не является единственным способом организовать отопление в режиме самотека. Основной проблемой является устройство улитки центробежного насоса. В промышленных центробежных насосах уже довольно давно используется конструкция с дополнительным объемом улитки и утопленным рабочим колесом. Такая схема обладает минимальным сопротивлением потоку, и при остановке мотора поток жидкости протекает без потерь.

Как удалить — технические моменты

Проблема развоздушивания системы отопления должна решаться еще на стадии планирования и монтажа. Пройти мимо не получится, поэтому сразу надо предусмотреть возможности для стравливания воздуха и правильно монтировать компоненты. Вот что можно сделать:

    При монтаже радиаторы навешивать с уклоном около 1° — один сторона получится выше и именно на ней необходимо установить воздухоотводчик. Это может быть кран Маевского или автоматический клапан. Недостаток первого варианта — придется обходить радиаторы и вручную спускать воздух. Автоматические воздухоотводчики в этом плане лучше, так как отводят газы по мере накопления. Их минус — они обычно имеют немалые размеры, так что с вопросами эстетики довольно сложно (есть и маленькие, но импортного производства, так что стоят дороже).

Еще на этапе планировании системы, необходимо думать о том, как спускать воздух с системы отопления

  • В высоких точках системы (на подаче) и на поворотах, поставить автоматический воздухоотводчик. Кроме радиаторов воздух скапливается в верхних точках. Если не поставить тут клапан для его удаления, может возникнуть воздушная пробка.
  • Если система большая, с гребенкой, на коллекторе подачи и обратки оставить по воздухоотводчику (желательно автоматическому).
  • Еще один способ автоматически удалять воздух из системы с гребенкой: перед ней установить проточный или непроточный воздухосборник. Это для домов на два этажа и больше. Для небольших систем есть более элегантное решение — линейные дегазаторы. Они работают по тому же принципу как и автоматический воздухоотводчик (это один из вариантов), только устанавливаются в разрыв трубы.
    • Проточный воздухосборник — это кусок трубы большого диаметра с установленным в верхней части автоматическим клапаном. В этой трубе течение теплоносителя замедляется (как и в радиаторах), растворенные в теплоносителе газы поднимаются вверх и выводится через клапан.

    Решение для систем отопления с большим объемом

  • Непроточный воздухосборник — это небольшая емкость, приваренная на перпендикулярном участке трубы все с тем же спускным клапаном. Принцип действия немного другой. Так как воздушные пузырьки обычно идут в верхней части потока, они попадают в вертикальный отводок, поднимаются и выводятся через клапан.
  • Правильно рассчитывать объем расширительного бака (для закрытых систем это особенно критично), следить за его исправностью (целостность мембраны) и давлением в нем.

    Для удаления воздуха из трубы (на протяженном участке) можно установить линейный дегазатор. На рисунке пример использования перед гребенкой отопления

    И не забудьте такой момент: если полотенцесушитель у вас подключен к отоплению, он тоже является верхней точкой. На нем тоже желательно установить устройство для отведения воздуха из системы отопления.

    ООО Свой Мастер & PoliStyle

    • Услуги
    • Цены
    • СНиПы/ГОСТы
    • Галерея
    • Статьи

    Статьи:

    • Мебель и сборка
    • Ремонт и интерьер
    • ПУЭ и электрика
    • Стиль и дизайн
    • Сантехника
    • Материалы
    • Экспертиза
    • Документация
    • ГОСТы и СНиПы
    • Двери и окна
    • Фен-шуй в доме

    Почему стучат трубы отопления: откуда берется шум, треск, щелчки, как сделать звукоизоляцию

    Мешает уснуть шум со стороны батареи?

    Давайте попробуем разобраться, отчего шумят трубы отопления и как можно устранить причины этого шума.

    Радиатор и стояк отопления

    Случай, когда при штатной работе системы возникает шум в трубах отопления, не является чем-то исключительным; со стуком или шумом в стояках наверняка сталкивался почти каждый.

    Давайте попробуем проанализировать наиболее часто встречающиеся причины шумов разного рода.

    Стояки гудят

    Чаще всего жильцы многоквартирных домов жалуются на равномерный гул или свист. Так почему гудят трубы отопления?

    Основных причин такого шума всего две: утечка в системе отопления или сужение, препятствующее циркуляции, через которое большой объем воды проходит с трудом.

    Утечки и работающие сбросы

    Давайте задействуем самый надежный инструмент: логику. Если где-то в системе отопления на небольшом расстоянии от квартиры есть утечка, значит, в одно из смежных помещений льется большое количество горячей воды.

    Не заметить это довольно трудно. Стало быть, нам предстоит рейд по соседям. Гидроизоляция перекрытий, увы, далеко не защищает от протечек с верхних этажей, так что при наличии дома хотя бы половины соседей по стояку поиски будут недолгими.

    Свищ стояка отопления

    Однако предположим, что у всех соседей полы сухие; однако выматывающий нервы свист продолжается.

    Ну что же, берем фонарик – и в подвал.

    Если нас встречают облака пара – следствие можно считать завершенным: осталось лишь найти место утечки и ликвидировать течь, будь это открытый вентиль сбросника на стояке или свищ в лежневке (горизонтальной трубе разводки отопления).

    Свищ, кстати, вполне может прятаться и под толстой теплоизоляцией: все, что мы увидим в этом случае – это ручеек бегущей на землю горячей воды. Что же, снимаем теплоизоляцию и ищем утечку…

    Место, где вода под давлением вырывается в атмосферу, к слову сказать, совсем не обязательно должно быть расположено вблизи квартиры, в которой жалуются на шум: звуки по трубам распространяются на большое расстояние.

    Разумеется, в ближних помещениях шум слышнее, но не стоит забывать, что люди очень по-разному реагируют на незнакомые звуки: кто-то проигнорирует, а кто-то будет мучиться ночь за ночью в бесплодных попытках уснуть.

    Не поленитесь дойти до элеваторного узла; вполне возможно, что по какой-то причине там открыт сбросник, сливающий воду из системы отопления в канализацию.

    Работа элеваторного узла «на сброс» обычно используется лишь при запуске системы отопления в течение очень короткого промежутка времени, однако нерадивый слесарь, которого извели жалобами на холодные батареи жильцы, вполне может вместо того, чтобы согласовать с вышестоящей организацией по официальным каналам изменение диаметра сопла элеватора, просто предоставить воде литься из подающего трубопровода прямо в канализацию.

    Однако мы обошли соседей, изучили подвал, но утечек нет, а шум продолжается. Предпринимаем следующую попытку понять, почему шумят трубы отопления.

    Уменьшение проходимости труб

    Следующий этап будет очень трудным: нужно найти источник шума на слух, просто проходя мимо труб и прислушиваясь, где он станет сильнее. Найдя его примерное расположение, мы сможем понять, что именно произошло.

    В многоквартирных домах источником шума могут являться прежде всего элеваторные узлы и лежневки – места, где ток воды достаточно быстр для того, чтобы его замедление на сужении поддалось акустическому обнаружению.

    В стояке отопления сужение приведет просто к существенно более низкой по сравнению с соседями температуре батарей; слишком мал перепад давлений между подающим и обратным (в случае нижнего розлива) стояками или между верхом и низом (в случае системы отопления верхнего розлива) одного стояка.

    Препятствовать току воды могут прежде всего полузакрытые вентиля или вентиля с поврежденным клапаном (это, естественно, относится к старым, винтовым вентилям); вызвать шум в трубе может и кусочек шлака или окалины, вставший где-нибудь поперек трубы.

    Если в первом случае можно просто открыть вентиль до конца или отремонтировать/заменить его (разумеется, для этого понадобится хотя бы частичный сброс системы отопления), то во втором, чтобы прочистка труб отопления прошла успешно, может понадобиться помощь сварщика, а при сильных морозах и последующий отогрев замороженных стояков; в регионах с суровым климатом такие работы лучше оставить до весны.

    Впрочем, иногда помогает остановка отопления любой запорной арматурой, расположенной по ходу воды выше, чем проблемная зона, и открытие любого сброса сразу после места, где перекрыта вода: противотоком злосчастный камушек вполне может вынести.

    Небольшой совет, который будет полезен на стадии проектирования схемы отопления (например, из полипропиленовых труб) в любом частном или многоквартирном доме: когда речь идет о закупке запорной арматуры, забудьте про существование винтовых вентилей и задвижек малого диаметра. Совсем. Современные шаровые вентиля, перекрывающие воды поворотом рукоятки на девяносто градусов, неимоверно практичнее, удобнее и создают при эксплуатации куда меньше проблем.

    Среди прочего – у них нет тех самых сужений под клапаном, где , как правило, собирается ВЕСЬ летящий по трубам мусор, рано или поздно перекрывая ток воды независимо от положения клапана. Кроме того, для шарового вентиля безразлично, как он сориентирован относительно тока воды: про проблему отрыва клапана в случае неправильной установки можно забыть.

    Стояки с шаровыми вентилями

    Не совсем типичный пример, но и его, вероятно , лучше упомянуть в рамках обмена опытом. В практике автора был случай, когда жильцы подъезда стали жаловаться: трубы отопления шумят.

    Причиной непрерывного шума в стояке отопления была непрерывная же на протяжении нескольких дней промывка батареи жильцами. Они искренне считали, что так им будет теплее. Если возможен материализованный антоним к слову «экономия», то на его роль серьезно претендует хозяин этой квартиры.

    Стоит сделать еще одно лирическое отступление. Вышеприведенное утверждение о том, что внутри стояка отопления источник шума находиться не может, относится исключительно к многоквартирным домам с постоячной разводкой отопления.

    Там, где присутствует так называемая барачная разводка – где все батареи на этаже объединяются в кольцо, да еще сделанная от великого ума не так, как нужно – когда батареи врезаются параллельно основной трубе, а так, что каждая батарея разрывает кольцо – любой кусочек шлака на входе подводки в радиатор или на любом другом сужении может день и ночь петь хозяевам песню любви.

    В случае частных домов компоновка отопительных приборов, подразумевающая возможность нарушить ВЕСЬ ток воды в системе отопления одной помехой, усугубляется тем, что котлы у частников зачастую комплектуются циркуляционным насосом, создающим БЫСТРЫЙ ток воды. На любом сужении он будет шуметь весьма заметно.

    Батареи булькают

    Следующая причина шума в металлических трубах отопления – воздух. Если в батарее что-то непрерывно бурлит и булькает, как в желудке больной коровы – он, родимый. Звукоизоляция труб отопления, даже если бы она выполнялась, ничего не дала бы – звук будет слышен через стенки радиатора.

    Вы находитесь на верхнем этаже дома с нижним розливом (когда и подающий, и обратный трубопровод системы отопления расположены в подвале)? Тогда ищите на радиаторе или перемычке между соседними комнатами кран Маевского – устройство, помогающее спустить воздух.

    Во всех прочих случаях стоит искать контруклон (разумеется, если система отопления работает нормально во всех остальных отношениях, кроме шума). Висящий с перекосом радиатор или участок подводки к нему, который у стояка ниже, чем около самой батареи – вот то, что вам предстоит исправить, причем скорее всего летом – останавливать систему отопления зимой надолго, особенно в суровом климате Сибири или Дальнего Востока, едва ли будет хорошей идеей.

    Батареи стучат

    Еще один распространенный случай – когда трубы отопления начинают издавать не равномерный шум или гул, а периодические щелчки, как будто кто-то с утомительным постоянством ударяет по батарее молоточком. Барабашка? Инопланетяне?

    Треск в трубах отопления может быть идентифицирован благодарными слушателями подчас очень своеобразно. Автор встречался с почтенной старушкой, которая в описанном случае писала письма в некие государственные структуры, уверяя, что ее соседи сверху по ночам печатают деньги.

    Так все же – почему щелкают трубы отопления?

    Типичных причин столь аморального поведения труб и батарей, на самом деле, всего три:

    • Мусор в радиаторе или стояке,
    • Оторванный клапан вентиля,
    • Тепловое расширение вкупе с нестабильностью температуры стояка или радиатора.

    Мусор в радиаторе или стояке

    Разнообразные кусочки шлака, которые попали в отопительный прибор и сейчас крутятся в неспешном потоке воды, периодически постукивая о стены, можно попытаться удалить обыкновенной промывкой.

    Подсоединили промывочный шланг, открыли промывочный кран (если, конечно, он есть) – и вперед. Если хотите узнать, как проходит промывка труб отопления – видеоролики найти в интернете легче легкого.

    Однако будьте готовы к экстренному отключению стояка отопления: случаи, когда пресловутый кусочек окалины заклинивал промывочник, делая его закрытие невозможным, любой сантехник готов перечислять вам десятками.

    В худшем случае придется снять отопительный прибор (после окончания сезона, конечно) и разобрать его: в случае чугунного или алюминиевого радиатора выкрутить пробки, в случае регистра – увы, вскрыть его со сваркой.

    Оторванный клапан вентиля

    Оторванный клапан – типичная беда всех типов винтовых вентилей, не к ночи будь помянуты. При установке «против шерсти», когда поток воды идет не снизу клапана, а сверху, неизбежная эрозия клапана рано или поздно приводит к неизбежному финалу: клапан полностью или частично отрывается.

    Он может полностью перекрыть ток воды, оставив десяток — другой квартир без тепла, а может при небольшом перекосе кувыркаться в струе, создавая турбулентности, и периодически на мгновение перекрывать водный поток, создавая гидроудар (мгновенную остановку воды – она ведь практически несжимаема, и давление подскакивает в разы за долю секунды).

    Вот и стучат трубы отопления. Этим периодическим тяжелым ударам будет незамутненно и искренне радоваться весь подъезд, а, возможно, и не один.

    Вот оно – зло в чистом виде

    Это тот случай, когда кратковременная остановка системы отопления дома для замены вентиля полностью оправдана. Час мучений с заменой и повторным запуском – это куда приятнее, чем отогрев и восстановление размороженных в хлам стояков и радиаторов в случае, если однажды ночью клапан найдет-таки заветное положение и полностью перекроет ток воды.

    Тепловое расширение вкупе с нестабильностью температуры стояка или радиатора

    Наконец, третий сценарий: периодический негромкий стук в трубах отопления или в батарее. Тихонько, будто гномик молоточком. Надоедливо, как зубная боль. Интервал – от десяти секунд до нескольких минут. Школьный курс физики еще помним? При нагреве любое тело чуть расширяется. При охлаждении – остывает.

    Если речь идет о достаточно длинном предмете (к примеру, стояке отопления, зафиксированном с одной стороны в приваренной к кронштейну гильзе; кронштейн же, в свою очередь, намертво пристрелян к стене) – то его незакрепленный конец при сколь-нибудь значительном изменении температуры будет перемещаться в пространстве на доли, а порой – и на несколько миллиметров.

    Если он при этом к чему-то плотно прижат – можно будет услышать скрип. Только из-за крайне медленного расширения – сжатия этот скрип будет восприниматься ухом как редкие щелчки в трубах отопления.

    Проблема, честно говоря, больше характерна для систем горячего водоснабжения – просто потому, что там температура подводки менее постоянна: слили воду – нагрелась, нет водоразбора – остыла. Однако случаи, когда участок системы отопления заметно меняет свою температуру несколько раз за сутки, тоже не является чем-то надуманным.

    Типичный пример – форточка, открываемая для проветривания прямо над алюминиевым радиатором, вывешенным на металлических штырях. Открыли – чуть остыл, закрыли – нагрелся опять.

    Увы, метод борьбы с явлением один: четко локализовать источник шума, а потом устранить проблему любым доступным способом. Иногда для этого приходится лишь подложить фторопластовую пластинку под пресловутый радиатор на стальном креплении, а иногда – пробивать перекрытие вокруг стояка отопления, то есть считайте сделать небольшой ремонт труб отопления и заливать полость монтажной пеной с последующей повторной штукатуркой потолка и заделкой пола.

    Как установить кухню если мешает газовая труба (мешают трубы отопления)?

    Газовые трубы — это не так страшно, как кажется.
    1) Большинство труб можно оставить как есть, сделав вырезы в мебели.

    2) В промежутке между верхними и нижними шкафами можно закрыть трубу «коробом» из ЛДСП или стеновой панели.

    3) Если газовая труба тянется к плите вдоль стены и в будущем будет находиться за холодильником или духовым шкафом, стоит потратить 4-7 тыс.руб.
    (на 2013-2014г., стоимость определяют газовщики Ленгаза) и укоротить ее. Возможно также ее переваривание выше или ниже. Очень желательно консультирование с замерщиком по кухне для определения наиболее удобного места для новой трубы и вентиля:

    4) Если нижний изгиб газовой трубы мешает установке холодильника — закажите с кухней под него «подиум» высотой 20-30 см. Так холодильник встанет вплотную к трубе, а в подиуме Вы сможете что-то хранить.

    5) В редких случаях стояк фановой трубы проходит по кухне. Хоть напрямую мебели это может и не касаться, вы можете иметь ввиду вот такой способ его декорирования. Просто проявите фантазию:

    Как установить кухню если очень тонкие стены?

    Ведь хочется повесить полноценные шкафы и нагрузить их посудой.
    1) можно сделать закладную, например брус или доску во время ремонта, на уровне «верха» будущей кухни.

    2) если кухня планируется со стеновой панелью (фартуком), то его можно выполнить из 27мм столешницы. Таким образом верхние модули «встанут» на нее, и снимется нагрузка со стены.

    3) Вы можете все разрушить и построить эти тонкие стенки заново — из кирпича или пенобетона.

    Как установить кухню на гипсокартон?

    Этот отделочный материал очень хрупкий, а подвесные шкафы нагруженные посудой — тяжелые.

    1) Используйте при установке только специальные нейлоновые дюбели для гипрока. Хорошо если саморез концом попадет также и в крепкое основание стены (бетон, кирпич).

    Технически вешать кухню на такие дюбели будет легче, если она будет на регулируемых «карабинах» («европодвесах»), которые в свою очередь цепляются за монтажную шину.

    2) Нужно это распределить вес шкафов на как можно большее количество вбиваемых дюбелей. При установке цельнометаллической монтажной шины это не сложно: достаточно использовать цельную шину длиной до 2-ух метров и, разметив ее по уровню, засверлить равномерно дюбели из расчета 1 нейлоновый дюбель на 20 см и прикрутить ее саморезами.

    Как установить кухню, если в стене окно?

    Вы наверное все помните такие планировки, когда между кухней и ванной есть окошко размером примерно 35*60 см. Времена другие и нынче такие окошки никому не нужны.
    1) Самое очевидное — это выломать окно с рамой и заложить его пенобетоном, кирпичем.

    2) Если стена тонкая и начинает ломаться при попытке выломать раму можно перейти к пункту «3» предыдущего вопроса. Если же стены менять не входит в ваши планы, то окно можно заколотить фанерой или гипроком заподлицо со стеной.
    3) Можно ничего не делать, если у окна нет выпирающего относительно плоскости стены наличника, а верхние шкафы кухни будут настолько высокими, что перекроют окно.

    Как установить кухню, если неровный пол?

    Перепады уровня пола могут достигать 10 см от одного угла кухни до другого. Устанавливать кухню при этом крайне проблематично, так как кухонные опоры имеют высоту 10 или 12 или 15 см и регулируются до +3см. Что же делать?
    1) Если эта проблема из-за деревянного пола, настеленного на лаги, то лучшее решение это его снятие и выравнивание при ремонте с использованием различных современных технологий ремонта полов.

    2) Когда перепад составляет 1-4 см и вы не хотите или не можете его убрать к моменту монтажа кухни, выход остается. За дополнительную плату монтажники могут укоротить кухонные опоры так, чтобы основные шкафы кухни и столешница стояли ровно. Цоколь, будь то ПВХ пластиковый цоколь, ЛДСП цоколь или алюминиевый цоколь, можно укоротить по высоте «наискосок» обрезав его по длине так, чтобы он примыкал к полу и к шкафам. При этом снятие и установка цоколя могут быть в будущем не простым занятием, а сам цоколь будет не ровным.

    Как установить кухню если кривой угол (нет угла 90 градусов)?

    При установке угловой кухни, угол отличный от 90 градусов, может стать проблемой. Могут проявиться щели и проблемы с установкой плинтуса, навесных шкафов, стеновых панелей и т.п.

    1) Очевидно, что лучший вариант — сделать прямой угол в 90 градусов выровняв стены шпатлевкой или гипроком или иными листовыми материалами.

    2) В некоторых случаях можно не беспокоиться за кривизну стен. Когда угол составляет 91 градус для половины кухни длиной 1 метр или 90,5 градусов для поворота в 2 метра, установку можно провести безболезненно применив свойства кухонных «навесов» (иначе — карабинов на которые вешаются подвесные шкафчики) и пристенного «плинтуса»
    Если при этом и возникнут зазоры, они будут весьма не значительными.

    3) Когда отклонение от 90 градусов больше чем в п.2) будьте готовы к «подкладкам» в виде ЛДСП, фанеры, брусков и т.д. под навесные шкафчики и фартук. Один из вариантов компромисса для столешницы (ЛДСП+пластик) является установка такой столешницы «наискосок»: в углу столешница нависает над фасадами на 3 см, а в конце уже кухни едва прикрывает фасад.
    4) Если заказать столешницу из искусственного камня, проблема с «низом» станет решаемой, и все будет установлено ровно. Останется решить что делать с навесными шкафами.

    5) Если предвидятся щели под навесными шкафами размером до 25мм от стены до шкафчика, закажите пристенный плинтус. Установить его можно не только на столешницу, но и «вверх ногами» на дно подвесных шкафов.

    Как установить кухню если мешает батарея (подоконник)?

    Батарея и подоконник чаще всего находится под окном и мешает либо холодильнику, либо крайнему нижнему шкафчику.
    1) Делая ремонт заранее подумайте, не будет ли новая батарея (подоконник) установленная после ремонта больше? Не будет ли она длиннее? Не станет ли запорный вентиль или байпас батареи пересекаться с корпусом кухни?

    2) Попросите сделать заглушку с краю, где подходят трубы к батарее шириной 8-12 см.


    3) Если у батареи будет стоять холодильник, проверьте, откроется ли его дверь полностью, когда он будет установлен вплотную к мебели. Делайте расчет исходя из холодильника, который там действительно будет стоять: тупиковую ситуацию можно решить заранее, купив холодильник с дверью, которая откроется «без выноса» («заподлицо»)

    4) Батарею можно зачастую перенести или убрать. Без комментариев. В каждом случае на то могут быть свои причины.
    5) Если над батареей предполагается столешница, можно сделать там шкафчики (в которых будет тепло) одновременно с решетками для выхода теплого воздуха над батареей к окну. Если шкафчики не предполагаются, оставьте батареи открытыми или закажите декоративные решетки.

    6) Если мешающий подоконник находится на уровне кухни, можно заказать столешницу для кухни, которая будет переходить в подоконник.

    7) Когда подоконник портит ваши планы лишь выпирающим маленьким уголком, его можно спилить или заказать более короткий, если планируете менять окна.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector