Чем утеплить пол в деревянном доме снизу?

Утепляем полы в деревянном доме: особенности различных материалов и методов

При строительстве загородных домов и коттеджей особое предпочтение отдается деревянным полам. Натуральный материал хорошо держит тепло и сопротивляется перепадам температур, но без дополнительного утепления ходить по такому полу будет некомфортно.

Плотные доски со временем рассыхаются, а из расщелин начинают дуть сквозняки, что грозит теплопотерями и ростом расходов на отопление. За счет свойств древесины щели между досками расширятся, разница температур приведет к появлению конденсата, а на балках первого этажа вырастет плесень. Своевременное утепление пола в деревянном доме поможет избавиться от данных проблем и сделать жилище действительно уютным.

Что нужно знать при утеплении пола в частном доме

Выбирая материал, обязательно учитывайте особенности конструктивных элементов сооружения, а также пожелания владельца жилья. Не забывайте о специфике установки и условиях, в которых находится древесная порода.

Деревянные дома делятся на такие категории:

• Из деревянного каркаса;
• Установленные дома на сваи винтового типа;
• Сооружение, возведённое на ленточном фундаменте;
• Возведение дома на свайный фундамент.

Большая часть особенностей процесса укладки и выбора материала, который будет использоваться для утепления пола в большом доме, обладает общими критериями:

Нужно не забыть и выполнить гидроизоляцию утепляемого перекрытия, чтобы не допустить попадание влаги на поверхность деревянной конструкции. В противном случае древесина отсыреет и начнёт гнить;

Для сохранения максимального теплового эффекта в частном доме, если у вас деревянный пол снизу, обшивается двухслойным утеплением. Известно, что полы в подобных домах, в основном сделаны из твёрдых пород деревьев и имеют небольшие зазоры между собой. Что бы обеспечить максимальный срок эксплуатации досок, нужно их защитить от постоянных колебаний температуры, от появления грибка и гниения. Для этого дерево обрабатывают специальными средствами.

При монтаже утеплителя на деревянные покрытия, характеристики и свойства теплоизоляции должны быть неизменны.

Неважно, какой у вас дом. Будь это дачный домик или загородный коттедж. При утеплении помещений все выше перечисленные действия придётся выполнить несмотря ни на что.

Схемы утепления пола из древесины

В СНиПе за номером 23-02-2003 приведены таблицы с нормативными величинами сопротивления теплопередачи и правила теплотехнических расчетов, ориентируясь на которые следует подбирать толщину утеплителя.

Не вдаваясь в подробности законов теплотехники, строители рекомендуют сооружать утепленный пол над холодным подвалом в средней полосе мощностью 12 см, в северных регионах толщиной 20 см, а межэтажные перекрытия в случае утечек тепла дополнять 8ю см теплоизоляции.

Приоритетом утепления деревянного пола в частном доме является непосредственно его конструкция из балок и системы лаг, позволяющая заполнить керамзитом, минватой или пенопластом пространство между несущими элементами.

Общий принцип заключается в сооружении между лагами своеобразных «ящиков», в которые засыпается или укладывается утеплитель. Работа несложная и при желании проявить усердие вполне осуществимая собственноручно. Главное правильно выбрать технологический алгоритм, согласно которому можно дом утеплить быстро, грамотно, эффективно.

Теплоизоляция пола над низким подпольем

Это самый трудоемкий метод с продиктованной необходимостью демонтажа настила, так как ограниченные размеры подпола не позволяют прикрепить теплоизоляцию снизу к лагам. Работа осуществляется в следующей последовательности:

• Демонтируем плинтус и половицы, не забывая подписывать элементы пола с целью оперативной обратной укладки.
• Проводим ревизию деревянных составляющих. Все сомнительные участки лаг выпиливаем и устанавливаем вместо них брус с равнозначными размерами. Наращиваем с помощью прикрепленных справа и слева от лаги досок, прикрученных оцинкованными саморезами.
• Подшиваем к нижнему краю каждой лаги опять же с обеих сторон брусок. Он будет служить опорой для черепного настила.
• Согласно расстоянию между лагами заготавливаем недорогой пиломатериал для сооружения чернового пола. Необрезную доску нужно пилить на отрезки длиной на 1-2 см меньше, чем шаг установки лаг, чтобы детали черепного настила укладывались свободно.
• Сооружаем черновой пол посредством банальной укладки заготовленных обрезков доски. Плотно состыковывать их строители не советуют, так как характерные подвижки древесины превратят «впритирку» уложенный черепной пол в гряду ступенек и холмиков. Крепить к опорному бруску обрезки доски тоже необязательно, да и не рекомендовано.

Обратите внимание. Дальнейшие действия зависят от степени насыщения водой подстилающих фундамент пород. Согласно технологическим руководствам устроенный между лагами черновой настил вместе с ними — с лагами, нужно укрыть прослойкой пароизоляции. Барьер этот защитит утеплитель от пара, устремляющегося вверх от земной поверхности согласно законам физики, но выводу конденсата из толщи материала препятствовать не будет. Однако если дом построен на участке с высоким зеркалом грунтовой воды, вместо пароизоляционной мембраны лучше использовать гидроизоляцию – рубероид или пергамин.

• Настилаем изоляционную прослойку сплошным полотном с «заходами» на стены в 10-15 см. В результате должно выйти нечто вроде поддона. Рулонные материалы необходимо стелить с нахлестом и соединять полосы скотчем. Для надежности и удобства в дальнейшей работе можно периодически крепить изоляционный ковер степлером к лагам и к стенам.
• Образовавшиеся между лагами пустоты заполняются выбранным утеплителем так, чтобы между верхней кромкой лаг и поверхностью сыпучего, рулонного или плитного материала осталось примерно 2 см для вентиляции. Если толщина утеплителя не позволяет оставить вентиляционный зазор, то есть поверхность теплоизоляции заподлицо с верхней плоскостью лаг, необходимо соорудить контробрешетку. Прибить рейку с шагом 40 см по лагам «в крест» их направлению.
• Снова изоляционный ковер из пергамина или диффузной мембраны для защиты от стремящейся вниз влаги. В случае устройства контробрешетки изоляция должна находиться под ней.
• В завершении монтируем половицы по указанным на них номерам в обратном порядке, ставим плинтус, обрезаем по его кромке изоляцию.

Разумеется, чтобы не думать, как и чем правильно утеплять пол в деревянном частном доме, об укладке теплоизоляции следует позаботиться в период строительства, но устранить недоработку можно вышеописанным способом и после.

Элементарное утепление холодного подполья на стадии строительства можно выполнить путем засыпки слоя керамзита, засыпанного поверх укрытой геотекстилем грунтовой основы. Более сложный вариант – установка на балки предварительно сколоченных по размерам пола ящиков-щитов, заполненных теплоизоляцией.

Способ утепления пола над высоким погребом

Принцип аналогичен, но действий значительно меньше, так как в демонтаже половиц нет необходимости, и алгоритм работы зеркально противоположен:

• Степлером к проверенным на прочность, отремонтированным балкам со стороны неотапливаемого подполья крепим гидроизоляционную прослойку.
• Опорные бруски или тонкие рейки по аналогии прибиваем к боковым граням балок снизу. В сырых подвалах вместо бруска советуют применять оцинкованный профиль. Данным опорным элементам предстоит держать только вес отрезка теплоизоляции.
• Нарезаем минвату так, чтобы ширина куска была на 2-3 см больше, чем шаг между лагами. Тогда при устройстве утеплителя в предназначенном ему «окошке» он встанет враспор, временно зафиксируется, и не будет мешать креплению чернового пола. Сыпучие материалы, естественно, в этой схеме не используются, а плиты нужно будет монтировать с помощниками: кто-то придерживает материал, кто-то крепит рейки для его опоры.
• Снизу степлером фиксируем изоляционную мембрану.
• Пришиваем к балкам поперек их направления доски чернового пола.

Для защиты от резвых грызунов можно между черновым полом и гидроизоляцией расположить металлическую сетку с мелкими ячейками.

Устройство двойного пола

Метод применим в случае, если высота потолков позволяет сократить данный немаловажный параметр на 12 или 20 см. Правда хозяева, озадаченные проблемой как с минимальными изменениями габаритов утеплить деревянный пол в частном доме, могут приобрести готовый набор фальш-пола с маркой Кнауф, позволяющий уменьшить высоту только на 5 см.

Домашним мастерам, не имеющим набора «сделай сам» от Knauf, нужно:

• снять плинтус, отремонтировать половицы и заполнить щели монтажной пеной, опилками со столярным клеем или размоченной бумагой с клейстером;
• установить лаги с шагом между ними 0,6-0,7 м, max 0,9 м;
• вымерить ватерпасом высоту верхних плоскостей лаг, в случае превышения стесать излишки рубанком, недостачу ликвидировать путем подкладки под брус рубероида или щепы;
• уложить паро или гидроизоляцию сплошным полотном с заходом на стены;
• заполнить пространство между лагами керамзитом, базальтовой ватой, вспененным полистиролом либо иным теплоизоляционным материалом, не забывая про вентиляционный зазор;
• укрыть утепленный пол очередной прослойкой изоляции;
• настелить доску, фанеру, ГВЛВ или любой аналогичный материал;
• в финале укладывается напольное покрытие и устанавливается плинтус.

Независимо от выбора технологической схемы, полы свайных фундаментов, а также их буронабивных и винтовых модификаций нужно защитить от выдувания ветрозащитным барьером. Располагается он с внешней стороны системы утепления.

На самом деле способов утепления деревянных конструкций пола в частном доме гораздо больше, чем мы смогли привести. Просто в основе всех усовершенствованных технологий и новаторских материалов заложены общие правила и схемы. Их подстраивают под климатические и геологические особенности конкретных участков, дополняют или сокращают количество слоев в конструктивном пироге пола.

Ознакомившись с принципом утепления, несложно самостоятельно разработать свой вариант теплоизоляции и воплотить самодельный проект.

Какой материал лучше подойдет для утепления пола?

Строительные магазины сегодня предлагают огромный выбор утеплительных материалов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Отличие состоит не только в стоимости и в процессе монтажа, но и в эксплуатационных условиях.

Для утепления полов снизу, обычно используются:

• эковата;
• минеральная вата;
• опилки;
• керамзит;
• пеноплекс;
• пенопласт.

Выбор зависит в первую очередь от кошелька владельца, качества напольного покрытия и индивидуальных особенностей строения.

Утепление пеноплексом

Пеноплекс – это пенный полимер, который отличается особой прочностью и отлично держит форму. При его изготовлении производители используют метод экструзии, что дает получить материал, сохраняющий прочную структуру, который за счет множества мелких ячеек сохраняет теплообмен. Пеноплекс не нуждается в гидроизоляции, так как внутрь его не проникает вода. Поэтому, им в основном утепляют полы в каркасных домах на сваях.

Минеральная вата

Это один из часто используемых материалов. Минеральная вата имеет достаточное количество преимуществ:

• малый вес;
• пожароустойчивая;
• высокая степень шумоизоляции.

В продаже имеются три разновидности материала, отличающиеся по составу:

• стеклянная;
• шлаковая;
• каменная.

Для утепления полов снизу в деревянном доме можно применять рулонную минеральную вату. В продажу он поступает в виде плотных плит или гибкого мата, скрученного в рулон. Чтобы было удобно правильно его расположить при монтаже, плиты имеют маркировку.

Этот материал имеет существенный минус – он впитывает влагу, следовательно, при его монтаже необходимо делать дополнительную пароизоляцию, которая значительно увеличит срок службы минеральной ваты.

Во время укладки плит требуется надевать специальную одежду и очки, так как отделяющиеся от нее волокна и пыль способны вызвать зуд, раздражение и прочие неудобства.

Керамзит как утеплительный материал

Что такое керамзит? Это небольшие камешки из глины или сланца, пористые по структуре и легкие на вес. Это неприродный материал, его изготавливают путем обжига в специальных печах при очень высокой температуре.

Материал считают экологически чистым и безопасным во всех отношениях:

• устойчив к резким перепадам температуры;
• имеет высокую шумоизоляцию;
• безопасен для человека;
• состоит из природных материалов.

Имеет один недостаток, он со временем уплотняется за счет своего веса. Спрессованные камешки керамзита теряют теплоизоляцию. Но, тем не менее им часто утепляют пол именно в деревянных домах.

Нельзя останавливать свой выбор для утепления пола, если дом деревянный и установлен на винтовых сваях. Потому что со временем увеличенная масса полового покрытия обязательно приведет к просадке фундамента, и стены дадут трещины.

Опилки как утеплитель для пола

Всем известно, что опилки представляют собой отходы деревообрабатывающего производства. Используя опилки, как утеплитель пола в деревянном доме снизу половиц, не получится не вскрывать пол, смотрите инструкции, фото, видеоматериалы.

Имеют огромную массу преимуществ, среди которых:

• паро- и шумоизоляция;
• долго хранят тепло;
• экологически безопасны;
• низкая стоимость.

Перед использованием их смешивают со специальным раствором из воды и цемента. Благодаря такой добавочной составляющей, они отлично подходят для утепления пола на первых этажах квартир многоэтажек. Смесь также помогает защитить опилочный материал от грызунов и паразитов.

Если добавочным составляющим, вместо цементного раствора использовать глину, а это также экологически чистый материал, теплоизоляция увеличится в несколько раз.

Опилки считаются идеальным утеплительным материалом для полов в деревянных домах, не имеющих основательного фундамента.

Пенопласт, как утеплительный материал для пола

Пенопласт – довольно популярный вид утеплителей, хотя чаще его используют для обшивки холодных стен.

• отличная звуконепроницаемость;
• отличная теплопроводность;
• легок при монтаже;
• огнеустойчив;
• длительный срок эксплуатации.

Но, несмотря на большое количество преимуществ, пенопласт имеет и большой недостаток – он может впитывать воду. А это немаловажный минус эксплуатации. Но многие владельцы домов используют его из-за простой и недорогой технологии монтажа.

Не стоит останавливаться на пенопласте, как утеплительном материале для полов, если:

• Ваш дом находится в подтопляемой местности.
• В месте строения имеются близкорасположенные грунтовые воды.
• Если выбор уже сделан, то следует установить хорошую гидроизоляцию.

Теплоизоляционные материалы для пола

1. Вата минеральная.

Распространённая в использовании удерживающая тепло среда. Негорючий легкий материал, обладает хорошими звукоизолирующими свойствами.

Существует шлаковая, каменная, стеклянная вата.

Цены на керамзит

Он изготавливается из глины или сланца. Керамзит подвергают обжигу при повышенных температурах.

Таблица 1. Свойства керамзита.

Мелкие древесные стружки, отходы деревоперерабатывающей промышленности.

Достаточно дешевы, однако дают хороший изолирующий эффект, способны создавать звукоизоляцию. Требуют специальной обработки для предотвращения появления в опилках грызунов и насекомых. Далее происходит смешивание с цементом и водой и нанесение в качестве утеплителя. Также есть смысл использовать глину. Это повысит теплоизоляционные свойства опилок.

При работе с опилками крайне важно тщательно укладывать материал, получая плотный и достаточно ровный изолирующий слой. При несоблюдении технологии, эффективность теплоизоляции сильно снижается.

Он же пенополистирол. Устойчив к воздействию влаги, огня, химических факторов. Хороший теплоизолятор. Прост в монтаже и сохраняется в хорошем состоянии длительное время.

На 80% состоит из целлюлозных волокон. Для изготовления используют макулатуру, отходы и брак бумажного производства. Содержит так же натрия тетраборат, что придает ей устойчивость к огню. Борная кислота в составе эковаты дает защиту от бактерий и грибков.

Целесообразно применять эковату для утепления домов с повышенной влажностью, так как это предупреждает появление обильного конденсата в стенах и других внутренних средах конструкции.

Существует три способа нанесения эковаты. Это сухой, влажный и клеевой способы.

• сухое нанесение в основном работает для дачных домов;

Целлюлозная вата подается с помощью специализированной аппаратуры. В процессе работы создается пыль, из-за чего лучше применять маски, респираторы и очки для безопасной укладки утеплителя.

• мокрый метод нанесения применяют, когда есть необходимость дальнейшей обшивки стен;

К сырью добавляют воду.

• клеевой метод применяется для утепления железобетонных или металлических конструкций.

Полимерные утеплители

С пенопластом дела обстоят полностью наоборот: он горюч, не впитывает влагу и любим грызунами. Последний недостаток может создать немало проблем в южных регионах, так как мыши очень любят делать себе из пенопласта гнезда. Поэтому лучше будет утеплить полы деревянного дома пенополистиролом или пеноплексом высокой плотности. Эти полимеры грызуны обходят стороной, а по теплопроводности они еще лучше.

Кроме того, утепление из пеноплекса прослужит дольше, поскольку пенопласт через 15—20 лет попросту рассыпается. Другое дело, что эти материалы обойдутся существенно дороже. Есть один момент, касающийся самого процесса укладки полимерных листов. Их нужно четко отрезать по размеру между балками, чтобы утеплитель вставлялся туда вплотную, никаких щелей не допускается. При этом может получиться много бесполезных отходов материала.

Что касается изделий из вспененного полиэтилена типа изолона или пенофола, то они слишком тонкие и не обеспечат необходимой степени утепления деревянных полов. Тем же пенофолом можно прокладывать черновой пол перед укладкой минеральной ваты, то есть, использовать материалы совместно. Как изолон, так и пенофол являются паронепроницаемыми изделиями, а значит, могут применяться как дополнительный барьер от проникновения влаги.

Пенополиуретан практически не имеет недостатков. Он долговечен, не воспринимает влагу, не портится грызунами и при этом некоторое время может противостоять пожару. Теплопроводность утеплителя – чуть ли не самая малая среди полимеров. Одна беда – для его нанесения требуется компрессорное оборудование, что влетит вам в копеечку, своими руками утеплить пол не удастся.

Утепление пола – варианты и материалы

Утепление пола в деревянном доме по сути ничем не отличается от такой же процедуры в каменном или кирпичном здании – материалы и способы совсем не меняются.

Использование керамзита

Самый популярный теплоизоляционный материал, это конечно же керамзит – он наиболее дешёвый и к тому же его можно засыпать самым разным слоем, даже больше метра. Это лёгкий материал с воздушными порами, который получают из обожженной глины в овальной (чаще всего) или в угольной форме (в виде щебня). Он может быть разной фракции:

• крупная – от 20 до 40 мм;
• средняя – от 10 до 20 мм;
• мелкая – от 5 до 10 мм;
• песок – менее 5 мм.

Его плотность составляет от 150 до 800 кг/м 3 , но это с одной стороны хорошо (воздушные поры удерживают тепло), а с другой стороны не очень – материал натягивает влагу, причём очень сильно. Чаще всего его хранят не улице и даже без навеса и атмосферные осадки никак не способствуют его качеству. При покупке керамзита следует обращать внимание на этот фактор, во-первых, мокрый утеплитель не пригоден для такой изоляции и, во-вторых, его вес получится гораздо больше, так что вы будете платить за воду.

Гидроизоляция пола в деревянном доме

Когда вы устанавливали лаги, то их, скорее всего, клали на бетонный раствор. Но между ними всё равно остался грунт, который нужно как-то изолировать, чтобы керамзит не натягивал почвенную влагу. Для этого можно использовать плотный полиэтилен, рубероид или паропроницаемую плёнку, но она довольно-таки дорогая, поэтому её берут не так уж и часто. Хочу сказать о том, что гидроизоляцию нужно стелить под утеплителем, а не сверху него – мокрый материл обладает очень большой теплопроводностью и нет смысла использовать его для такой изоляции. На грунт нужно насыпать песок для нивелирования, чтобы не порвать ПЭ или рубероид – достаточно слоя 2-3 см, который нужно разровнять правилом под уровень. Материал обязательно нужно завернуть на стену, чтобы он получился чуть выше нулевого цикла (дощатого покрытия – лишнее потом обрежете).

Лучше всего использовать керамзит мелкой или средней фракции, насыпаете его слоем не менее 5-6 см, но при необходимости высоту можно увеличивать до полуметра и даже более того. Не забывайте оставить вентиляционный зазор между деревянным полом и керамзитом – для досок нужен естественный воздухообмен, чтобы не было сырости.

Использование минеральной ваты

Минеральная вата в разном формате

Начнём с того, что минеральная вата может быть изготовлена из разных минералов, а точнее, из расплавов. Теплопроводность такого материала может быть разной от 0,033 до 0,07 Вт/(m*K), и это достаточно неплохо.

• Стеклянная вата – её делают из битого стекла, либо из минералов, которые предназначены для такого материала (песок, обычно кварцевый песок, оксид кальция CaO и мел), хотя там есть и другие компоненты.
• Шлаковая вата – изготавливается из доменного шлака железной руды, но в этом как раз и заключается проблема. Дело в том, что ferrum обладает способностью к коррозии, а в шлаке в любом случае остаются его частички, и в результате ржавления утеплитель проседает, утрачивая свои качества.
• Базальтовая вата – известна так же, как камневата — её делают из расплавов вулканической лавы. Это, пожалуй, самый лучший вариант для утепления. Во всяком случае, сырость ему не страшна.

[stextbox Паропроницаемость минеральной ваты составляет от 0,048 до 0,07 Мг/(м*ч*Па). Можно отметить, что это наиболее «дышащий» утеплитель, кроме керамзита, который применяют для пола.[/stextbox]

Вату, как правило, укладывают на гидроизоляционный слой (полиэтилен или рубероид), оставляя вентиляционный зазор до дощатого покрытия 25-30 мм, хотя можно и больше. Некоторые также укрывают минеральную вату какой-либо гидроизоляционной плёнкой, но такая отсечка не нужна и это попросту лишний расход материала и трата времени. Толщина такой прослойки зависит от потребности, хотя в большинстве случаев, это не более 200 мм.

[stextbox Для укладки любой минеральной ваты лучше всего использовать спецодежду, респиратор, очки и перчатки. Дело в том, что её структура состоит из ломких волокон, которые попадают в воздух в виде пыли и поражают кожные ткани, дыхательные пути и зрительные органы.[/stextbox]

Использование пенопласта и экструдированного пенополистирола

Пенопласт разной толщины – от 20-ти до 100 мм

А вот здесь гидроизоляционную плёнку можно не использовать вообще, так как искусственные панели из вспененного или экструдированного пластика сами по себе являются влагонепроницаемыми. Пенопласт бывает пятнадцатой и двадцать пятой плотности и разница заключается лишь в том, что 15-ый при раскрое очень сильно крошится (гранулы электризуются и пристают к венику или щётке), в то время, как 25-ый ведёт себя гораздо лучше. Теплопроводность пенопласта составляет от 0,05 до 0,052 Вт/(m*K), что меньше, нежели у минеральной ваты и тем более у керамзита, а паропроницаемость составляет от 0.023 до 0,05 Мг/(м*ч*Па). По сути, это очень хорошие показатели и я, к примеру, считаю такой материал гораздо выгоднее и удобнее минеральной ваты. Листы для обихода производятся 1000×1000 мм, а толщина бывает 20, 30. 40, 50 и 100 мм.

[stextbox При покупке пенопласта обращайте внимание на его аббревиатуру, так от этого зависит технология утепления, то есть, материал может быть горючим и не горючим и в данном случае маркировка НГ не применяется. У обычного пенопласта аббревиатура состоит из букв ПСБ, но если он пропитан антипиреном, то это уже ПСБ-С, что указывает на негорючесть. Это самозатухающий воздухонапполненный пластик, который может поддерживать горение только при открытом источнике, но не загорится от температуры.[/stextbox]

Пеноплекс бывает разной толщины

Экструдированный пенополистирол имеет большую плотность, это 35-45 кг/м 3 и вполне понятно, что такой материал имеет меньшую теплопроводность, нежели пенопласт и это является превалирующим фактором утепления пола в деревянном доме снизу пеноплексом своими руками.. Так, у экструзии теплопроводность составляет всего 0,031 Вт/(m*K)., а паропроницаемость 0,013 Мг/(м*ч*Па). Такой утеплитель подходит практически для любого напольного покрытия, так как его плотность позволяет выдерживать большие нагрузки. Например, экструзию плотностью 45 кг/м 3 используют для взлётных полос аэродромов, а там вес, как вы понимаете, не шуточный. Но, как бы там ни было, здесь тоже нужна вентиляция, так что зазор между пеноплексом и дощатым полом нужен обязательно, чтобы не создавать условий для возникновения сырости и грибковой плесени. Если кто-то не понял – поясню: грибок может появится не на экструдированном пенополистироле, это нейтральная среда, а на досках с нижней стороны!

Использование пеноизола

Утепление пола жидким пенопластом

Очень часто пеноизол называют жидким пенопластом, хотя это не совсем так – это карбамидно-формальдегидный пенопласт с плотностью 10-15 кг/м 3 , что несколько меньше, чем у обычного пенопласта (там 15-25 кг/м 3 ). В согласии с ГОСТ 16381-77 такой утеплитель может применятся практически для любых помещений, где только можно его нанести – он чем-то схож с монтажной пеной и его можно задувать на стену, так как адгезия позволяет это делать (пристаёт). Такой утеплитель тоже не пропускает влагу, так что можно обойтись без гидроизоляционной плёнки, хотя её в большинстве случаев советуют стелить. Скажу сразу, что это нужно не для того чтобы как-то защититься от воды, а для того чтобы нанести грунтовку – так пеноизол укладывается гораздо лучше.

Комплект инструментов для нанесения пеноизола

Но для того чтобы утеплить пол карбамидно-формальдегидной пеной своими руками, нужно, как минимум, иметь инструмент и спецодежду (подойдёт даже ОЗК – общевойсковой защитный костюм, которым некоторые запаслись из службы в армии). В комплект инструментов входит:

• пневматический компрессор (воздушная помпа);
• баллон для сжатого воздуха;
• емкость с карбамидно-формальдегидной инстанцией;
• шланги высокого давления для подачи;
• пистолет для выкачки.

Конечно, такой инструмент можно собрать самостоятельно, ведь гидравлические помпы есть в широкой продаже, да и дома они тоже зачастую имеются. Но для такой работы я не советую использовать самоделки – если решили утеплиться пеноизолом, то не стоит думать о том, как сделать нагнетающую аппаратуру – лучше пригласите профессионалов.

Как утеплить пол в старом доме, в том числе не снимая покрытия

В старых, но еще надежных домах, часто встречается холодный пол. Вариантов его конструкций множество, но каждую можно превратить в утепленную, и даже нагреваемую. Теплый пол – всегда желанное явление в доме, а сделать его не сложно и своими руками. Рассмотрим наиболее типичные варианты.

Не снимая старых полов – как утеплить

Не всем хочется делать серьезную работу – срывать старый дощатый настил и затем его ставить на место. Чтобы утеплить старый пол без снятия настила, имеется два варианта:

• добраться к подполу через подвал, или частично сняв покрытие в виде рабочих люков, и произвести утепление снизу;
• утеплять поверх старого покрытия, но это возможно если позволяет высота потолка и дверных проемов.

Оба варианта хороши, если для них есть предпосылки. Подробнее рассмотрим далее…

Типичное утепление старого деревянного пола – снимаем настил и размещаем утеплитель между лаг

Имеем типичное проветриваемое подполье и деревянные лаги. Укладываемый утеплительный слой должен проветриваться со стороны улицы, за исключением образцов, не напитываемых водой. Поэтому пароизоляционная мембрана располагается со стороны помещения. Неплотный утеплитель со стороны вентиляционной струи (подпола) должен защищаться ветрозащитной мембраной, чтобы не было продувки его слоя.

• Срываем старый пол.
• Под лаги набиваем контрбрусы, нижнюю обрешетку, упорные брусы и на них укладываем вразбежку доски и фанеру, – делаем все возможное в данных условиях, чтобы создать основу для укладки утеплителя.
• Кладем, ветрозащитную мембрану, минеральную вату толщиной 15 см. Здесь полистиролы не желательны ввиду угрозы порчи грызунами…
• Накрываем все сверху пароизолятором с наворотом на стены и ставим настил.

Но можно при соответствующих мерах защиты применить также любой утеплитель – пенопласт, наливной пеноизол (рекомендуется), вермикулит, эковату, керамзит (при большой толщине слоя), листья и солому с известью…

Засыпаем невысокое подполье золой и керамзитом

Зачастую старые полы делались прямо по неглубокой траншее, всего 30 – 50 см, чуть больше, чем сама высота лаг. Популярный вариант утепления в этом случае – засыпать невысокий подпол золой и керамзитом, а также закрыть продухи, щели, не допускать продувки утеплителя воздухом. Слой золы-шлака из угля, толщиной 40 см, даже увлажненный от земли, дает отличный теплоизоляционный эффект, сравнимый с пенополистиролом толщиной 7 – 10 см.

Поверху лаги с засыпкой изолируются парорезистентной мембраной и зашиваются деревянным настилом.

Утепляем грунтом – изолируем фундамент по бокам

Теплоизолятором может служить и непосредственно грунт под домом – да, да, именно холодная, холодная земля… Только нужно обеспечить отсутствие продувки подпола, засыпать по возможности грунтом, камнем, а лучше керамзитом или шлаком пространство между лаг, и поверху положить пароизоляционную мембрану, а затем обычный настил.

• Отрываем фундамент по периметру дома, утепляем его на глубину не менее 0,8 метра ниже уровня почвы, а также цоколь дома, экструдированным пенополистиролом 5 см.

Теперь верхний слой грунта под домом толщиной 0,7 – 1,0 метра будет иметь повышенную температуру и служить отличным теплоизоляционным слоем.

Утепляем старый пол без срыва покрытия – используем пенполиуретан

Если есть возможность более менее свободно добраться снизу к покрытию, то можно использовать напыляемый пенополиуретан, с толщиной слоя всего 7 – 10 см. Напомним, что этот теплоизолятор имеет наименьший коэффициент теплопроводности, порядка 0,03. Но возможность создания нужно заранее согласовать со специалистами, кто будет делать напыление. Пенополиуретан является пароизолятором, образует сплошной слой, скрепляет конструкцию, дополнительное применение чего-либо здесь не требуется.

Замеряем высоту – возможно ли утеплить поверх старого настила

Комфортная высота в доме – 2,4 м, возможно, — 2,2 метра, если проживающие не высокого роста и готовы мириться с низким потолком. Поэтому положить слой утепления и покрытия толщиной 12 – 15 см не везде возможно. Дополнительные преграды:

• высота дверных проемов должна оставаться достаточной, чтобы не делать надпись «место для удара головой». Здесь поможет и замена дверных луток, высота верхней перекладины у современных вариантов может быть всего лишь 3,5 см.
• старая радиаторная система должна помещаться между полом и подоконниками, в крайнем случае оставляется ниша в покрытии под сами радиаторы…

Таким образом, выполнив необходимые замеры можно прийти к выводу, как лучше утеплить полы в доме, можно ли класть слои поверх имеющегося настила…

Утепляем поверх настила

На старый дощатый настил кладем пароизолятор с наворотом на стену, затем пару слоев экструдированного пенополистирола, с общей толщиной 10 – 12 см (коэффициент теплопроводности – 0,033), затем разделяющую полиэтиленовую пленку, а по стенам – демпферную ленту. Укладываем сборную сухую стяжку – два слоя гипсоволокна, уложенного с перехлестом швов и с оставлением тепловых зазоров между листами 2 мм, и скрепленных шурупами с шагом 30 см.

Делаем нагреваемую стяжку

Поверх старых деревянных полов можно разместить только тонкую сборную стяжку, — примерно 50 кг на м кв. Толстая 8 см ж/б стяжка здесь вряд ли подойдет – только по полам по грунту, или по лагам, установленным на промежуточные опоры. Для тонкой стяжки наиболее правильно применить профилированный теплоизолятор и металлические распределители тепла. Здесь экструдированного пенополистирола уже нужно по экономическим соображениям от 12 см, а лучше 15 см.

Гидравлику можно зачастую можно сделать и короткими контурами – до 30 м, в этом случае температуру в контурах можно регулировать простым настроечным краном, путем ограничения количества теплоносителя, без обустройства смесительных узлов.

Можно установить теплораспределительные пластины и на деревянной контробрешетке, уложенной вразбежку, на уже хорошо утепленном подполье, – как делается…

Чем утеплить пол в деревянном доме снизу

Схема утепления полов первого этажа деревянного дома практически не зависит от того, какой именно теплоизоляционный материал применяется в процессе производства работ. В любом случае требуется создать классический изоляционный «пирог», который предусматривает не только наличие утеплителя, но и его защиту слоем паро- и гидроизоляции. Причем в первом случае обязательно выполняется так называемый вентиляционный зазор, необходимый для удаления возможного конденсата, образующегося на пароизоляционном материале.

Остальные нюансы технологии, позволяющей утеплить пол в деревянном доме снизу, определяются с учетом используемого теплоизоляционного материала. Однако, практически всегда сохраняется описанная выше схема. Наиболее часто для подобной работы используются следующие виды утеплителя.

Минеральная вата

Безусловно, этот материал сегодня является самым популярным, как в частном домостроении, так и в других областях строительства. Преимущества его использования очевидны и заключаются в следующем:

• оптимальное сочетание доступной цены и достаточно высоких эксплуатационных свойств;
• наличие нескольких разновидностей (стекло-, шлако- и базальтовая вата), что позволяет подобрать подходящий для конкретных условий и заказчика тип материала;
• простота использования, которая дополняется легкостью утеплителя и разнообразием выпускаемых форм, например, лент, матов или плит;
• низкие параметры горючести (для большинства видов) и негорючесть каменной минваты, что выгодно отличает материал от практически всех альтернативных вариантов утепления.

Конечно же, минеральная вата имеет ряд существенных недостатков. Например, материал активно впитывает влагу. Причем при намокании он достаточно быстро теряет изоляционные свойства. Именно поэтому минвату требуется обязательно защищать слоем паро- и гидроизоляции. Кроме того, при работе с материалом требуется обязательно использовать защитную спецодежду. Это необходимо, чтобы избежать попадания на кожу раздражающих ее мелких волокон ваты. Однако, перечисленные недостатки с лихвой компенсируются намного более впечатляющими достоинствами рассматриваемого утеплителя.

Пенопласт

Этот материал обладает сопоставимым с минеральной ватой уровнем теплопроводности. Несмотря на этом, пенопласт применяется заметно реже. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, горючестью материала. Данное обстоятельство весьма актуально именно для деревянных построек.

Во-вторых, материал выпускается исключительно в виде плит. Они с легкостью обрабатываются, разрезаются и пилятся, тем не менее, работать с пенопластом далеко не всегда удобно. Особенно, если речь идет об утеплении пола снизу со стороны подполья или подвала.

В-третьих, пенопласт обладает способностью крошиться при различных воздействиях, например, температурных или механических. Это приводит к потере изоляционных качеств и необходимости замены материала. Конечно же, он имеет и серьезные достоинства. Помимо уже упомянутой низкой теплопроводности, к ним относятся: разумная цена, малый вес, простота технологии применения и т.д.

Экструдированный пенополистирол

Данный утеплитель справедливо считается более совершенной версией пенопласта. Несмотря на существенные различия в технологии изготовления, оба материала весьма эффективны с точки зрения изоляционных параметров. Однако, пенополистирол заметно опережает по этому показателю и пенопласт, и минеральную вату. Подобная ситуация наблюдается и по большинству наиболее важных характеристики рассматриваемых утеплителей. По сути, единственным, но при этом весьма серьезным недостатком пенополистирола выступает его достаточно высокая цена.

Современные утеплители

Сегодня широко применяются современные утеплители, в число которых входят пеноплекс, пенофол, изолон и другие, схожие по параметрам материалы. Они используются как самостоятельно, так и в сочетании с описанными выше. Обладая отменными эксплуатационными параметрами, которые дополняются разумной стоимостью, любой из указанных материалов при грамотном применении способен созать надежную защиту от холода при минимальном уровне финансовых расходов.