Почему не работает обратка в системе отопления?

Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось.

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.
Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

3 Как сделать радиаторы горячими – ищем пути решения

Если обнаружилось, что обратка слишком холодная, следует выполнить ряд действий по поиску причин и устранению неисправностей. В первую очередь нужно проверить правильность подключения. Если соединение выполнено неправильно, то нижняя труба будет горячей, а должна быть слегка теплой. Следует подключить трубы согласно схеме.

Иногда может потребоваться демонтаж регулировочного крана для увеличения сечения

Чтобы не было воздушных пробок, которые препятствуют продвижению теплоносителя, нужно предусмотреть установку крана Маевского или спускателя для отвода воздуха. Перед спуском воздуха нужно перекрыть подачу, открыть кран и выпустить воздух. Затем кран перекрывается, и открываются отопительные вентили.

Часто причина холодной обратки – регулировочный кран: заужено сечение. В этом случае кран нужно демонтировать и увеличить сечение с помощью специального инструмента. Но лучше купить новый кран и заменить.

Причина может быть в засорении труб. Нужно проверить их на проходимость, удалить загрязнения, отложения, хорошо прочистить. Если проходимость не удалось восстановить, засорившиеся участки следует заменить новыми.

При недостаточной скорости движения теплоносителя нужно проверить, есть ли циркуляционный насос и отвечает он требованиям по мощности. Если он отсутствует, его желательно установить, а при нехватке мощности заменить или модернизировать.

Зная причины, по которым может неэффективно работать отопления, можно самостоятельно выявить и устранить неисправности. От качества отопления зависит комфорт в доме в холодное время года. Если выполнять работы по монтажу и проверке системы отопления собственноручно, то можно сэкономить на найме сторонней рабочей силы.

Не греют последние батареи

Перейти на страницу:

#1 Не греют последние батареи

Сообщение » 29 авг 2017, 03:00

#2 Re: Не греют последние батареи

Сообщение » 29 авг 2017, 08:06

#3 Re: Не греют последние батареи

Сообщение » 29 авг 2017, 11:21

Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Если я открываю кран маевского воздух не выходит, но если я начинаю трясти батарею она попшыкивает. но я ее трес минут 40 и она всегда попшыкивает, но ни чего не происходит. Так же в ней слышен звук если открыть все клапана. Звук напоминает быстрый свитст или шум движущей воды и иогда пощелкивания в каких то секторах.

Читать еще: Принудительная вентиляция в погребе гаража

Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
Приехали спецы на ТО котла и сказали мол может трех ходовой барахлит. купил новый. сит не изменилась. вчера пришел еще один сказал мол насос воздух не может протолкнуть из за слабой циркуляции. насос 15-60 на 6 радиаторов. Честно, устал всем платить за приехать посмотреть и перебирать весь котел по частям.

#4 Re: Не греют последние батареи

Сообщение » 29 авг 2017, 13:28

#5 Re: Не греют последние батареи

Сообщение » 29 авг 2017, 15:44

У меня нет опыта в таких системах отопления (страна не та ), но раз уж сняли — я бы попробовал «закоротить» систему вместо батареи куском шланга и посмотреть, нагреется ли обратка.

#6 Re: Не греют последние батареи

Сообщение » 29 авг 2017, 16:01

#7 Re: Не греют последние батареи

Сообщение » 29 авг 2017, 16:09

Вообще, если система в одном этаже, труба без вертикальных изгибов и воздуха в системе нет, то я могу придумать только одно объяснение:

Если перестали грелься все радиаторы, начиная с третьего, то либо в тройнике подачи третьего, либо в тройнике его обратки что-то застряло. Проход в ППР мог быть заужен при монтаже.

То, что воздуха в системе нет стОит проверить ещё раз, и на всех радиаторах, не только на холодных. Неплохо было бы импровизировать ротаметр — расходомер с шлангами и штуцерами под американки.

#8 Re: Не греют последние батареи

Сообщение » 29 авг 2017, 16:12

я разобрал тройник 3й батареи там кристально все чисто. Система заполняется за 2 минут. Давление сильное во всех радиаторах, спустя 4 часа 3тья батарея нагрелась и обратка стала теплой но дальше нее все холодное. Но батарея не шпарит так как первые две. При этом у меня на 7й батарее, на последней-кольцевой, есть кран слива обратки..Когда я включаю подпитку и потиху сливаю с этого крана то все батареи чуть становятся теплее. так сказать принудительное проталкивание тепла.

Отправлено спустя 55 секунд:
Тоесть суть в том что если я в конце системы с обратки сливаю воду, то теплая вода попадает во все радиаторы, но как закрываю опять 2 радиатора горячие а те остывают все.

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
при этом если котел работает на всю, первые 2 батарея полностью открыты, я слышу как шумит вторая, шум пропадает если приглушаю термоголовкой.

Не работает обратка горячей воды нужен совет сантехников

#1

Сообщений 200

*/—> 200

Имя: Валентин
Город: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Регистрация: 07.07.2009

Подача горячей воды в доме организована с обраткой, которая идет через полотенцесушители.

До планового отключения на 2 недели все работало хорошо. После включения — полотенцесушители на стояке холодные, чтобы пошла горячая вода из крана, нужно спускать 10 минут. ЖЕК-овский сантехник сказал, что виновата воздушная пробка, которая сама рассосется. Но прошла неделя — не рассосалось)).

Подскажите, как можно решить проблему? Должен существовать какой-то девайс, отвечающий за выпуск воздуха? Или нужно резать трубы?

Наверх

#2

Сообщений 15 469

*/—> 15469

Возраст: 59

Имя: Олександр
Город: Кривий Ріг
Авто: OPEL Astra Classic SKODA Fabia New
Регистрация: 07.01.2009

В квартире на верхнем этаже должен быть кран Маевского для стравливания воздуха, во всяком случае у моей мамы (последний 9-й этаж) в туалете есть.

Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший — на работе
Пути рыбьи неисповедимы.
«Всі знають, що таке женське щастя. Але ніхто не зна, що таке мужське щастя. Мужське щастя — це поїхати на рибалку і набухатись»(с) Лесь Подерв»янский

Наверх

#3

Сообщений 2 143

*/—> 2143

Имя:
Регистрация: 27.06.2006

иногда магистраль в таких случаях дренируют (перепускают), а затем невышедший воздух стравливают краном маевского отдельно по каждому «стояку»

Наверх

#4

Сообщений 200

*/—> 200

Имя: Валентин
Город: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Регистрация: 07.07.2009

Вода доходит до последнего этажа, а вниз через обратку не опускается. Крана Маевского нет.

Наверх

#5

Сообщений 7 596

*/—> 7596

Возраст: 37

Имя: Алексей
Город: Киев
Авто: Author Basic SX
Регистрация: 25.02.2009

Писать заяву в ЖЕК в 2-х экземплярах, иначе дела не будет.

Наверх

#6

Сообщений 2 143

*/—> 2143

Имя:
Регистрация: 27.06.2006

Наверх

#7

Сообщений 23 656

*/—> 23656

Возраст: 54

Имя: Victor
Город: Kiev
Авто: ООБ’98 X20XEV Sport Caravan
Гос. номер: AA7233EP
Регистрация: 24.10.2005

как это нет. я фигею. Киев называется, а такого нужного крана нет. пхах. его в батареях обычно монтируют

а вот почему у тс в системе водоснабжения он не установлен (не используется), вот это вопрос к жеку, его сантехникам и пр.

Наверх

#8

Сообщений 2 143

*/—> 2143

Имя:
Регистрация: 27.06.2006

lame,я думаю что батареи меняные на отэти современные. но то что там нужен клапан — тяму не хватило сообразить что на старой батарее краник стоит не для того чтобы в него воду из батареи набирать

Наверх

#9

Сообщений 23 656

*/—> 23656

Возраст: 54

Имя: Victor
Город: Kiev
Авто: ООБ’98 X20XEV Sport Caravan
Гос. номер: AA7233EP
Регистрация: 24.10.2005

lame,я думаю что батареи меняные на отэти современные.

но то что там нужен клапан — тяму не хватило сообразить что на старой батарее краник стоит не для того чтобы в него воду из батареи набирать

сдается мну ты не в ту сторону сантехников гнобишь.

тяму как раз хватает

а краны не стоЯт, патамуша украдены теми же сантехниками и установлены в виде халтуры в других местах

Наверх

#10

Сообщений 13 654

*/—> 13654

Имя: Sergey
Регистрация: 25.06.2006

стоп, а какой кран маевского на полотенцесушителе?

особенно если полотенцесушитель старый, типа трубы обычной изогнутой

это ж не система отопления

да и в таких системах как правило продавливает воздух на ура без всяких там стравливаний

тут таки надо писать в ЖЭК (при чем как правильно подмечено — в двух экземплярах) и МАТивировать вовсю

а рассказы сантехника пропускать мимо ушей

он и не такое с бодуна будет морозить

Наверх

#11

Сообщений 15 469

*/—> 15469

Возраст: 59

Имя: Олександр
Город: Кривий Ріг
Авто: OPEL Astra Classic SKODA Fabia New
Регистрация: 07.01.2009

стоп, а какой кран маевского на полотенцесушителе?

Кстати, в системах отопления с вертикальными стояками нет смысла ставить краны Маевского на каждую батарею, ставится один на верхнем этаже в самой верхней точке.

Наверх

#12

Сообщений 200

*/—> 200

Имя: Валентин
Город: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Регистрация: 07.07.2009

Минуточку, а что даст кран Маевского в данной ситуации? Вода до верхней точки доходит (на последнем этаже она есть), но почему-то не идет вниз через обратку.

Или вы считаете, что пробка образовалась в тех 30 см трубы, которая идет от места забора воды в квартире на последнем этаже до верхней точки стояка?

Неожиданно пришла мысль — нет ли запорного крана на обратке в подвале? 🙂 Придется самому лезть разбираться.

Наверх

#13

Сообщений 15 469

*/—> 15469

Возраст: 59

Имя: Олександр
Город: Кривий Ріг
Авто: OPEL Astra Classic SKODA Fabia New
Регистрация: 07.01.2009

Или вы считаете, что пробка образовалась в тех 30 см трубы, которая идет от места забора воды в квартире на последнем этаже до верхней точки стояка?

Наверх

#14

Сообщений 799

*/—> 799

Возраст: 36

Имя: Игорь
Город: Белгород-Днестровский
Авто: Опель Вектра 2000 92 г.в C20XE
Регистрация: 24.08.2009

знаю из собственного опыта в центральной системе 2 варианта либо воздух который спускать надо либо срань какае-то забила полотенечник.

На подаче или обратке

Многие инсталляторы утверждают, что установка циркуляционного насоса системы отопления должна выполняться на возвратном трубопроводе. Обосновывается это тем, что с на подаче горячая вода и ниже плотность теплоносителя. Обычно циркуляционный насос отопления рассчитан на рабочие температуры 110 град. С и выше. Разница температур между подачей и обраткой в пределах 15-20 град. С. и плотность теплоносителя при этом практически одинаковая. Для газового, электрического, жидкотопливного котла особой разницы между тем, где выполняется установка циркуляционного насоса — на подаче или на обратке — нет. Насос лучше монтировать в месте, где его удобно будет обслуживать.

Для твердотопливного котла монтаж циркуляционного насоса лучше выполнять на обратке. В отличие от газового, например, твердотопливный котел невозможно остановить одномоментно. В аварийной ситуации (не сработал регулятор тяги, вентилятор, дымосос) пойдет перегрев котла, теплоноситель может закипеть, превратиться в пар и заклинить насос на подаче. Это приведет к тому, что теплоноситель перестанет циркулировать, закипит и надежда только на предохранительный клапан. Если насос стоит на обратке, перегретый теплоноситель на подаче ему не страшен, он продолжит подавать воду в котел, охлаждать его. Риск возникновения аварии в таком случае намного меньше.

Переделка системы отопления

Плохо, когда отопление работает с перебоями. А как иначе запускать газовый котел, если на это надо благодетельное разрешение от газовщиков? Пришли товарищи из газовой службы (из числа тех, кто навязывает свои услуги), сказали, что без них подключать котел отопления нельзя, и напаяли два крыла, одно из которых не работает. А еще не поставили расширительный бачок, потому что его не было в наличии, и неправильно установили насос на обратку:

Читать еще: Сбор конденсата в вентиляции

Непривычным взглядом неспециалиста все не совсем плохо: нужно только допаять расширитель на патрубок. Но ведь тому же непривычному глазу – холодно! Поэтому нужно брать дело в свои руки.

Я не стал спорить и указывать на ошибки. Себе дороже выйдет! Моя задача была – получить разрешение на запуск котла, чтобы газ подключили, и подпись на бумажке поставили. Чего и вам советую: не бодаться с представителями контор, а молча сносить всю их непрофессиональную браваду. Заплатить денег, конечно, затем выдворить специалистов от Бога за пределы территории и переделать все по-своему. Так, как нужно.

Ошибки подключения

Разбираем их косяки по пунктам. И самостоятельно исправляем.

Установка расширительного бачка

Он в любом случае должен быть. Открытый или герметичный, с мембраной. Вода в системе отопления имеет свойство расширяться при нагреве и уменьшаться в объеме, сжимаясь. И врезать его в парапетный котел, как в данном случае, нужно не в подачу второго крыла, а отдельно, непосредственно к котлу, а контур отопления делать один. Поэтому мы обрезаем полипропилен справа (по меньшему контуру) и делаем малый контур – перемычку, слив и расширительный бачок.

Стоп! Сначала нужно слить воду из системы!

(Неохота была возиться с разматыванием шлангов по всему дому, благо в системе воды-то не более трех ведер.)

Однако и слив-то не по делу здесь расположили – прямо в том месте, где будет стоять обеденный стол.

Ногами за кран зацепляться не хочется. К тому же, здесь будет располагаться розетка для насоса, мало ли что. Решили уже, что переставляем его на правую сторону котла.

Но вернемся к нашим бачкам. Берем фирменный итальянский, на восемь литров, с мембраной. Таким образом, мы устраиваем отопительную систему закрытого типа, где расширяющаяся вода будет заходить в бак с мембраной и воздушной камерой. Более подробно советую почитать о двухкамерных расширительных бачках отдельно, для полноты картины.

Они все красного цвета, так что не пугайтесь. Будет такая яркая деталь у вас в интерьере. Можете покрасить, если есть желание, в любой другой цвет.

Начинаем напаивать на вход разные уголки-патрубки, чтобы попасть на существующий вход и обеспечить нормальную устойчивость.

Примечание: для монтирования двухкамерных расширительных бачков до 20 литров есть рекомендация: водяная камера должна располагаться сверху, а воздушная, соответственно, снизу.

Тройник я припаиваю из «ленивых» соображений – опять же, заполнять систему через шланг мне не хочется, а кран и вход уже есть – так почему бы не воспользоваться естественным током воды вниз?

Распаиваем патрубки таким образом, чтобы бачок лежал прямо на них – так не нужно делать дополнительных креплений. Устанавливаем бачок по месту:

К тройнику сверху будет припаяна хитрая конструкция, которая после заполнения системы и опрессовки может быть ликвидирована, а кран – перекрыт:

Универсальная такая русская воронка!

Сливной кран с патрубком

Теперь нам нужно вырезать кран слива теплоносителя с ненужного места и впаять в нужное. Вооружаемся специальными ножницами и просто откусываем нужный фрагмент:

Нужно акцентировать внимание на следующем нюансе: когда вы выкусываете полипропилен из готовой системы, он все равно мнется, даже если у вас невероятно острые ножницы с алмазной заточкой. И труба приобретает неправильную форму, что чревато плохой сваркой (спаиванием). Выглядит этот казус так:

Для исправления геометрии срезу нужно просто взять разводной ключ и нажать на губки. Важно лишь не забывать делать это на каждом срезе – и будет вам удача!

Вместо удаленного сливного крана впаиваем просто кусок трубы по размерам, на муфты. Даже если по углам трубы стоят впритирку к стене, их можно немного выгнуть, чтобы вставить на место. Пусть получаются две муфты рядом, зато под столом ничего не мешает.

Если вы – щепетильный перфекционист, вырезайте трубу и впаивайте целую. А мы, тем временем, делаем от расширительного бачка перемычку и впаиваем в нее кран слива.

Получается малое кольцо – подача, соединенная с обраткой, бачок на ней, кран и сверху – воронка для залива воды (элемент совершенно необязательный):

Если кого-то беспокоит расположение сливного крана не в самой нижней точке системы, то меня, как владельца самой системы, острых ножниц и паяльника по полипропилену, это обстоятельство ничуть не волнует. Я за один день могу не только воду слить, но и всю систему перепаять. Так что вопрос о целесообразности расположения места слива закрыт.

Переустановка насоса

На фото вы видели, что насос стоит на обратке – в принципе, это правильно. Но особой роли не играет. А вот его такая установка, когда вал расположен вертикально, является серьезной ошибкой. У насоса вал должен стоять горизонтально, неважно, «стоя» гонит он воду или «лежа». Так вы избежите постоянного появления воздуха и необходимости стравливать воздушную пробку два-три раза в день. И самому агрегату при правильной установке работать будет гораздо легче.

В показанном случае повернуть насос нельзя, так как обратная труба располагается близко к стене и лежит почти на полу. Насос мы вырежем и поставим его горизонтально на верхнюю трубу. Операция с ножницами вами уже выполнялась, поэтому сложного ничего не будет:

На «огрызки» труб с креплениями от насоса сразу припаиваем муфты:

И паяем насос на подачу, ничуть не мешкая. Чего тянуть-то.

Вот теперь он установлен правильно, с горизонтальным расположением вала.

Подключение контура

Остается только сделать из двух контуров один. Для этого обратку большого контура впаиваем в подачу малого, а обратку малого – в обратку котла. Ничего сложного, можно для проформы пометить все концы труб маркером и написать, чего куда паять.

Если посмотреть на фото готовой работы повнимательнее, все становится понятно, что куда напаяно:

Все! Можно заливать теплоноситель и запускать отопление. Теперь все радиаторы будут работать, бачок – исполнять свою функцию, а насос – не перегреваться и не собирать воздух. Не забудьте срезать воронку, она очень неэстетична.

Теплых вам осенних и зимних вечеров с бесперебойно работающей системой отопления!

Обвязка

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Котлы, работающие на газе, являются оптимальным решением для отопления практически любого помещения. Они просты в использовании, имеют небольшие размеры и солидный срок эксплуатации, поэтому одинаково подходят как для частых домов, так и для квартир.

Любой газовый котел имеет 3 основных компонента:

газовая горелка;
теплообменники;
система управления и контроля.

В зависимости от модели котел может иметь различное дополнительное оборудование, такое как насос, вентилятор, расширительный бак, предохранительный клапан, электронную систему управления, диагностики и защиты. Если у котла есть такие дополнительные элементы, то его вполне можно считать миникотельной, которая работает полностью в автоматическом режиме. Она самостоятельно поддерживает заданную программой температуру, контролирует все внутренние процессы, а в случае аварии перекрывает подачу газа и отключается.

Принцип работы котла

Чтобы понять, как работает газовый котел отопления, нужно не только знать его устройство, но и разобраться, какие программы и функции в нем заложены. В своей работе котел ориентируется на показания датчиков. Он при помощи встроенной электроники определяет потребность в горячей воде и запускает работу управляющей газовой арматуры. После этого включается газовая горелка, которая нагревает воду в теплообменнике до определенной температуры, и циркуляционный насос, который тут же разносит ее по системе отопления. После того как температура в системе достигает заданного значения, котел выключает горелку и переходит в режим ожидания. Когда температура в системе отопления снижается до определенного показателя, котел снова включает горелку и цикл повторяется.

Читать еще: Приточная вентиляция с подогревом воздуха своими руками

По такой схеме работают все одноконтурные котлы в режиме отопления. Двухконтурные котлы выполняют точно такой же цикл, но его работу может прервать система горячего водоснабжения (ГВС). Двухконтурный котел имеет более сложную систему подготовки воды, так как выполняет сразу 2 функции:

отопление помещения;
горячее водоснабжение.

У него, кроме основного теплообменника, имеется второй контур (скоростной теплообменник), который и предназначен для подготовки горячей воды. Двухконтурный котел может работать в 2 режимах:

летний – только подготовка горячей воды для системы водоснабжения (ГВС);
зимний (смешанный) – нагрев воды для системы отопления и для ГВС.

Если котел работает в зимнем режиме, то вода нагревается в первичном теплообменнике и разносится циркуляционным насосом по системе отопления. При открытии крана горячей воды в котле срабатывает датчик протока. Он подает сигнал на плату управления, которая переключает трехходовой клапан из режима отопления на режим ГВС. В результате горячая вода из основного теплообменника не идет на батареи, а остается в котле.

Она начинает циркулировать по кругу, проходя через вторичный теплообменник и нагревать воду для ГВС.

Вторичный теплообменник пластинчатый, поэтому вода практически моментально нагревается, и мы мгновенно получаем в кране горячую воду. Происходит это до тех пор, пока кран горячей воды не закроется. После перекрытия воды датчик протока сообщает об этом плате, и она переключает трехходовой клапан в изначальное положение, а нагретая вода из первичного теплообменника снова поступает в систему отопления.

Из описания видно, что принцип работы газового котла не позволяет одновременно работать отоплению и подавать горячую воду. Однако уже есть специальные теплообменники, которые могут это делать (о них будет рассказано ниже).

Устройство газового котла

Котлы различных производителей могут отличаться устройством и расположением элементов, однако они все имеют типичную схему. Мы ее рассмотри на примере устройства двухконтурного котла (как самого сложного).

Он имеет такие основные элементы:

газовый клапан для подачи топлива на горелку;
газовую горелку;
блок розжига;
электрод розжига;
датчик контроля наличия пламени;
камеру сгорания газа;
первичный (основной) теплообменник;
вентилятор;
датчик тяги отработанных газов – маностат;
датчик температуры воды в первичном контуре;
аварийный датчик температуры воды первичного контура;
расширительный бачок;
циркуляционный насос первичного контура;
фильтр системы отопления;
датчик давления воды в системе отопления;
кран подпитки водой системы отопления;
предохранительный клапан системы отопления;
трехходовой клапан;
теплообменник горячего водоснабжения (ГВС);
байпас;
датчик протока ГВС;
фильтр ГВС;
кран слива воды;
электронный блок управления (плата управления);
регуляторы температуры системы отопления и ГВС;
переключатель режимов работы (лето, зима).

Как видно из большого количества разнообразных датчиков, половина устройств осуществляет мониторинг работы системы и позволяет котлу безопасно работать в автоматическом режиме. Кроме этого у котла имеются стандартные штуцеры для:

подачи топлива на газовый клапан;
подачи воды в систему отопления;
входа обратной воды из системы отопления;
входа холодной воды для ГВС;
выхода подогретой воды ГВС.

Чтобы более ясно понять работу котла нужно рассмотреть каждый узел в отдельности и определиться с его функциями и назначением. Стоит сразу запомнить что «лишних» и «маловажных» деталей в котле не бывает, и выход из строя даже одной из них приведет к поломке или неправильной работе котла. Ниже мы детально разберем самые важные блоки газового котла, и какие элементы в него входят.

Газовая горелка и система удаления дыма

Основным элементом газового котла является горелка. В современных котлах она модулируемая, то есть способна менять количество потребляемого газа. Эта функция при розжиге и в начале цикла нагрева уменьшает подачу газа (нагрев теплообменника происходит постепенно). Затем увеличивает подачу газа при приближении к заданной температуре и поддерживает ее. Когда вода нагревается и приближается время отключения, газа подается меньше. Таким образом, снижается расход газа до 15% и уменьшается количество циклов включения-выключения, что увеличивает срок службы котла.

Подготовка и подача топлива осуществляется при помощи газового клапана. Во время работы подача топлива регулируется при помощи шагового электродвигателя. Он управляются микропроцессором электронной платы по заложенной на заводе в него программе. Таким образом, при помощи штатной панели управления вы можете задавать необходимую температуру системы отопления и ГВС.

Также на горелке расположен электрод розжига и датчик контроля наличия пламени. Горелка находится в замкнутой камере сгорания, которая оканчивается выводом отработанных газов. На выводе установлен вентилятор для принудительного удаления дыма. Перед вентилятором есть датчик тяги – моностат, который сразу отключит котел, если дым не будет вытягиваться. Особенно часто маностат срабатывает в сильные морозы, когда в выхлопной трубе замерзает конденсат и перекрывается канал выхода отработанных газов.

Теплообменники

Теплообменники делятся на два вида: первичный и вторичный. Первый устанавливается над горелкой, так как в нем подогревается вода первого (отопительного) контура. Он представляет собой набор медных трубок, в которых циркулирует вода с помощью проточного насоса. Для увеличения полезной площади и быстроты нагрева воды на трубки напрессовываются медные пластины (ребра).

Вторичный теплообменник нужен для подогрева воды ГВС. Он имеет отличительные особенности, которые позволяют моментально нагревать воду. Выглядит теплообменник как набор пластин, между которыми раздельно циркулирует вода перового и второго контура. Когда открывается кран горячей воды, вода в первичном контуре идет не на систему отопления, а перенаправляется на вторичный теплообменник. Таким образом, вместо обогрева батарей происходит нагрев воды контура ГВС. Особенность двухконтурного котла в том, что отопление и подогрев воды ГВС не может производиться одновременно. В домашних условиях это практически не заметно, так как расход горячей воды незначителен по сравнению с работой системы отопления.

Когда суточный расход воды велик и составляет конкуренцию системе отопления, используются двухконтурный котел с битермическим теплообменником. Он характеризуются тем, что имеют только один теплообменник, который расположен над горелкой. Его конструкция немного сложнее и внутри трубок основного контура идут трубки контура ГВС. Получается, что горелка нагревает всего один теплообменник, в котором одновременно находится вода системы отопления и ГВС (потому и называют его битермический).

Система ГВС

Главным отличием двухконтурных котлов является система горячего водоснабжения (ГВС). Она позволяет практически мгновенно получать горячую воду. Для этого в котле имеется вторичный контур ГВС, который состоит из пластинчатого теплообменника, датчика протока воды и трехходового клапана. Главным датчиком, который управляет процессом запуска вторичного контура, является датчик протока. При открытии крана он подает команду на плату управления, а та, в свою очередь, на трехходовой клапан, который перекрывает подачу воды на систему отопления и направляет ее на пластинчатый теплообменник ГВС. В результате горячая вода, которая нагревается в основном теплообменнике, с помощью насоса начинает циркулировать по «малому» кругу внутри котла, проходя через теплообменник ГВС и нагревая в нем воду.

Байпас

Он соединяет прямой и обратный трубопровод основного контура. На байпасе установлен регулируемый перепускной клапан, который при возникновении критического давления открывается, и часть воды перетекает из прямого трубопровода в обратный. Клапан обеспечивает отсутствие гидравлических ударов, при включении насоса и ограничивает максимальную скорость циркуляции воды в системе отопления.

Расширительный бачок

При нагреве вода начинает расширяться в системе отопления и чтобы компенсировать избыток давления, устанавливают расширительные бачки. Они есть у всех без исключения котлов, но могут отличаться формой и размерами (зависит от мощности котла).

Расширительный бак состоит из 3 частей:

пространство под воду системы отопления;
мембрана;
пространство, накачанное азотом.

Бачок во время работы отопительной системы за счет мембраны нивелирует изменения давления, поэтому в процессе работы котла давление остается неизменным.

Плата управления и датчики

Какое бы ни было устройство газового котла, в нем обязательно есть плата (блок) управления. Она позволяет выставить необходимые режимы котла, контролирует и анализирует информацию от датчиков, осуществляя автоматическое управление всеми процессами в системе. На самой плате нет никаких регулировок и настроек, все установки производятся на заводе. Единственное что может изменить пользователь – это подключить наружный датчик температуры. Если датчика нет, система контроля ориентируется на температуру воды в системе и при ее остывании запускает котел.

Если подключить датчик, система управления котла начнет ориентироваться уже по нему. Чтобы подсоединить наружный термометр на плате убирается перемычка, а вместо нее подключаются провода контрольного прибора. Существуют простые мембранные датчики, на которых только выставляются максимальная и минимальная температура в помещении. Есть и более сложные электронные датчики, в которых можно указывать не только температуру, но и время включения, отключения котла. Например, котел не будет работать пока вы на работе, а включится за час до вашего возвращения.

Нормальная работа котла, его надежность зависит от множества датчиков и систем контроля таких как:

датчик давления газа в системе;
датчик контроля наличия пламени;
датчик тяги отработанных газов;
датчик температуры воды в первичном контуре;
аварийный датчик температуры воды первичного контура;
датчик давления воды в системе отопления;
предохранительный клапан системы отопления;
датчик протока ГВС.

Благодаря им котел может самостоятельно работать в течение целого сезона без остановок и поломок.

Система блокировки котла

К сожалению, в процессе работы возникают проблемы не связанные с самим котлом, а возникающие по вине внешних факторов. Например, если в доме отключат газ, то котел моментально это определит и отключится. Перезапустить его придется вручную, выполнив специальные команды.

При возникновении ошибок или аварий в работе котла он сразу прекращает работу и подает условный сигнал. В моделях с электронным монитором высвечивается код ошибки в виде набора цифр или букв. В устройствах с аналоговым (механическим) управлением ошибка обозначается морганием индикаторов.

В паспорте любого котла имеется таблица с кодами ошибок, их расшифровкой и инструкцией как сбросить (устранить) аварию. Такие таблицы легко найти в интернете, тем более коды ошибок практически у всех котлов совпадают.

0 0 голоса

Рейтинг статьи