Как утеплить дом из силикатного кирпича?

Как правильно утеплить силикатный кирпич?

Программы энергосбережения набирают популярность, и многие задумываются об оптимальном варианте для их дома. Как утеплить силикатный кирпич? Какие варианты утепления лучше: снаружи или внутри? Какие особенности кирпича нужно учитывать при выборе утеплителя?

Утеплитель для дома из силикатного кирпича необходимо выбирать исходя из типа постройки и вида кладки.

Утепление кирпичного дома, или Где должна находиться теплоизоляция — внутри, снаружи или в теле кладки?

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, — нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Расположение точки росы в зависимости от типа утепления стены

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Варианты утепления стен со связкой двух слоев кирпича кладкой (а) и металлическими закладными элементами (б)

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Схема наружного утепления

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

Два вида утепления, не требующие дополнительной отделки

• Ещё один метод утепления кирпичной стены с наружи, с помощью термопанели под кирпич, это достаточно новая технология. Основное преимущество то, что не требуется скрывать такие панели под сайдингом. У них красивый внешний вид.

• утеплитель для кирпичного дома с применением теплой штукатурки, инновационный вид. В нашей стране приобретает все большую популярность, благодаря своей простоте и невысокой стоимости.

Подготовительный этап и строительные материалы

Для постройки дома производится расчет строительных материалов. Для этого существуют специальные формулы, а также можно посоветоваться с консультантом в месте приобретения. Дешевле всего выходит покупать на заводе-изготовителе. Многие производства сейчас располагают собственной службой доставки. СК лучше покупать с некоторым запасом на случай непредвиденных повреждений. Он не пропадет и всегда может быть использован в хозяйстве, хотя бы и для постройки капитального забора.

Понадобится бетон для заливки фундамента, раствор для укладки кирпича, которые тоже можно приобрести в готовом виде. Некоторые застройщики предпочитают готовить их на месте, но для этого требуется необходимое оборудование. Приготовление бетона методом перемешивания лопатой не обеспечит нужной консистенции раствора. При заливке фундамента нужна непременная гидроизоляционная прослойка и песчано-щебневая подушка, которую проливают водой и тщательно трамбуют. Глубина фундамента зависит от веса и габаритов постройки. Специалисты советуют копать траншею под фундамент с запасом примерно в 0,5 м от рассчитанных параметров.

Заливка фундамента производится с помощью опалубки, которую снимают только после высыхания бетона. Укладывать кирпич может даже человек, который никогда этим не занимался, но все же желательно присутствие человека со специальными навыками. Есть определенные тонкости укладки, особенно первых рядов. Считается, что полное высыхание фундамента происходит через 29-30 дней, но окончательно можно начинать постройку только после того, как возведенный фундамент даст усадку. Из силикатного кирпича дом можно строить через полгода, а лучше через год после того, как был возведен фундамент.

Толщина утеплителя для кирпичных стен

Внешнее утепление фасада кирпичного дома зависит от 3 важных факторов:

1. От формы кирпича (полнотелый или пустотелый кирпич). Теплопроводность изделий находится в диапазоне 0,4 — 0,9 Вт/(м*К). Она оказывает влияние на требуемые показатели теплозащиты.
2. От типа стройматериала. Кирпич бывает обычным, печным, силикатным и т.д.). Разные типы имеют разные потребности в утеплении. Наиболее низкой теплопроводностью обладает двойной силикатный кирпич, поэтому для таких сооружений слой теплоизоляции будет минимальным.
3. Способ кирпичной кладки (сплошной или с воздушным карманом). От этого показателя зависит толщина перекрытий и эксплуатационные особенности стен. Если возведение стен производилось сплошной кладкой, утеплитель необходимо укладывать и с внешней, и с внутренней стороны стены. Если мы имеем дело с колодцевым способом, утеплять стены необходимо только с внутренней стороны.

Силикатный кирпич

Это одна из многочисленных разновидностей строительного камня, отличающихся более высокой плотностью и прочностью. Изготавливается он из извести, воды и кварцевого песка методом прессования. Ранее выпускался только светлый камень: дома из белого силикатного кирпича всем знакомы с детства. Однако сегодня производится материал разных оттенков.

Дом из силикатного кирпича

Плюсы и минусы строительного камня таковы:

• более высокая плотность – это означает и большую прочность изделия, и большую стойкость к сжатию. Поэтому из силикатного материала можно сооружать здания большей этажности, как утверждают отзывы экспертов, и большей сложности – с мансардой, например;
• прекрасные звукоизоляционные качества, обеспечиваемые плотностью материала;
• кладка камня ничем не отличается от обычной и не требует специальных умений;
• стоимость материала намного ниже, чем у керамического.

К недостаткам изделия относят:

• вес – самый высокий среди всех разновидностей материала. Он обеспечивает большую прочность конструкции, но при перевозке превращается в проблему, требующую больших расходов;
• теплопроводность камня ниже, чем у глиняных изделий, поэтому при строительстве нужно сразу решать, чем утеплить дом из силикатного кирпича;

• более высокая пористость – пожалуй, самый серьезный недостаток. Камень впитывает влагу, что исключает его применение при сооружении фундамента или цокольного этажа. Это же качество снижает его стойкость к морозам: влага в порах замерзает и разрывает камень изнутри.

В результате проекты дома из силикатного кирпича предполагают комбинированные стены: силикат используется для основных несущих стен и всех внутренних перегородок, так как здесь его более высокое водопоглощение решающей роли не играет. А внешняя часть стены сооружается из глиняного, как правило, лицевого камня. Такое решение позволяет сразу же решить и проблему утепления. На фото – здание из силиката с мансардой.

Строительство дома из силикатного кирпича

Силикатный кирпич соответствующей марки прочности годится для сооружения здания высотой от 1 до 10 этажей. Сооружают из него и несущие, и самонесущие, и межкомнатные стены, и разнообразные архитектурные конструкции: форма СК может быть весьма разнообразной. Но, как и у всякого другого материала, у силикатного блока есть свои ограничения.

Дом из белого силикатного кирпича (фото)

Достоинства и недостатки строений

Свойства СК обуславливают как плюсы, так и минусы такого решения. Универсальных материалов не существует, и силикатный кирпич не исключение.

• Высокая несущая способность – прочность и плотность камня – выше 1500 кг/куб. м, сообщает зданию большую надежность. Материал соответствующего класса выдерживает давление до 30 МПа, так что ни ветра, ни бури, ни механические повреждения ему не страшны.
• Эти же свойства являются причиной долговечности таких зданий. Причем, если технология строительства соблюдается, внешний вид за исключением цвета будет так же неизменен, как и технические характеристики, поскольку к лицевым блокам предъявляются более высокие требования по прочности и морозостойкости.
• Основным ингредиентом исходного сырья выступает известь. Стены такого здания крайне редко нуждаются в обработке антисептическими составами, поскольку известь, как правило, обеспечивает отсутствие грибков и плесени.
• Состав блоков безопасен и для человека, и для окружающей среды.
• СК допускает любой тип отделки: штукатурка, облицовочный камень, виниловые панели, сайдинг любого рода – все, что угодно.
• Силикатный кирпич стоит на 20–25% м меньше, чем керамический, что заметно снижает расходы на строительство.
• СК выпускают не только белый, но и других цветов, и что еще более интересно – с разной фактурой: «антик», «колотый», «тростник» и так далее. Фасад здания при этом выглядит куда как привлекательнее.

Недостатки здания СК, однако, со счетов сбрасывать нельзя.

• Относительно высокое водопоглощение, то есть, способность впитывать и удерживать воду в порах – главный недостаток СК. Показатель достигает 11%, что исключает использование материала для кладки фундамента, облицовки подвалов и даже цокольных этажей, если высок уровень грунтовых вод. При низком их уровне СК применяют при условии очень хорошей гидроизоляции, что, конечно, влечет дополнительные расходы.

• Высокая теплопроводность – до 0,8 Вт/(м*С). Здание из СК нуждается в утеплении, причем это актуально как для солнечных, так и для холодных регионов, поскольку материал с такой теплопроводностью обеспечивает и охлаждение, и чрезмерный нагрев.
• Материал относится к негорючим и пожаробезопасен, однако высокой температуры не переносит – 800 С являются пределом, после чего кирпич попросту крошится, поскольку теряет свою прочность.
• Вес такого здания изряден, что требует прочного монолитного фундамента.
• Белый цвет кирпича неминуемо становится серым из-за высокого и неравномерного водопоглощения. На цветных блоках этот эффект не так заметен, тем более на фактурных.

В видео ниже представлены некоторые советы по применению силикатного кирпича:

Технология возведения

Кладка силикатного кирпича никаких затруднений не вызывает: если есть порядовка, с таким делом справится даже начинающий строитель. Однако терпение и внимательность здесь важны.

СК отличается прекрасной геометричностью формы, что позволяет плотную стыковку. Небрежное обращение с материалом может нивелировать это достоинство.

Что потребуется

• Цемент, песок и вода – как правило, СК укладывают на цементный раствор, хотя может использоваться и глиняный. Одно условие: смесь должна быть довольно густой, поскольку блок обладает большой массой.
• Мастерок – инструмент для нанесения раствора, и молоток, которым довольно часто приходится оправлять кладку.
• Отвес и горизонтальный уровень – хотя бы просто шнур. Вертикальность и горизонтальность кладки проверяются в каждом ряду.

Особенности строительства

Самый распространенный и весьма рациональный вариант – это комбинация силикатного и керамического кирпича. При этом первый используется для сооружения несущих стен и перегородок, а второй для облицовки. Это позволяет комбинировать свойства обоих камней с выгодой для строительства: для внутренней части стены водопоглощение не столь важно, а значима прочность, в то время как для облицовки первое качество оказывается более важным.

Кладка СК сама по себе совершенно обычна: очень редко для этих блоков применяют какие-то особенные декоративные способы. Ни белый, ни окрашенный вариант не обладают достаточной выразительностью. Однако при строительстве есть и некоторые нюансы.

• Первый ряд, располагаемый на тщательно гидроизолированный фундамент – как правило, бетонный монолитный, укладывается без раствора. Следующие ряды – на цементный раствор слоем в 30 мм.
• Укладывать рекомендуют способом в прижим, хотя он более трудоемкий. При этом сначала цементную смесь накладывают на предыдущий ряд слоем в 1 см, разравнивают и удаляют избыток. А затем раствор наносят на укладываемый блок. Таким образом добиваются хорошей наполненности швов.
• Кирпич перед укладкой нужно смачивать водой: силикат может вытянуть воду из раствора раньше, чем тот затвердеет, а предварительно смачивание поможет этого избежать.
• Толщина стены зависит от высоты здания, требований по утеплению и так далее. Для невысоких построек укладывают стены в полтора кирпича – 38 см, для более солидных – в два слоя, общей толщиной в 41 см. При необходимости кладут и два с половиной – 64 см. Однако если последнее делается в целях утепления, то в большинстве случаев такое решение нерентабельно.
• Прочность перевязки обеспечивают дополнительным армированием: для этого используется проволока, укладываемая в каждом третьем ряду. В отдельных случаях могут понадобиться стержни с большим диаметром.

Некоторые проекты домов из силикатного кирпича представлены ниже.

Проекты домов из силикатного кирпича

Одноэтажный С гаражом С мансардой На 3 этажа с мансардой С эркерами

О том, чем утеплить дом из силикатного кирпича снаружи и внутри, расскажем ниже.

Чем утеплить такой дом

Особенности подбора материалов

Здание из СК или любого другого кирпича утеплять нужно снаружи. Такой метод имеет массу достоинств:

• «точка росы», то есть, условия возможного выпадения конденсата выносится за пределы стен;
• намного проще подобрать материал утепления, поскольку паропроницаемость СК низкая;
• не уменьшается внутренняя площадь комнат;
• решение мало сказывается на внешнем виде здания, поскольку здесь позволяются любые виды отделки: штукатурка, сайдинг, облицовочный камень.

Материал подбирается в зависимости от отделки и от требования по утеплению. Очевидно, что для разных регионов коэффициент теплопроводности стены здания будет разный, а, значит, и толщина утеплителя, и эффективность потребуется разная.

Что является плюсом при теплоизоляции зданий из СК, так это довольно низкая паропроницаемость силиката. Объективно, это свойство считается недостатком, почему, собственно, дома из СК не советуют строить в сырой местности или в дождливых районах: материал накопит влагу вместо того, чтобы ее выводить. А вот для дела утепления это означает значительное расширение выбора.

О том, как производится кладка силикатного кирпича, расскажет специалист в видео ниже:

Разнообразие утеплителей

• Минеральная вата – классический теплоизолятор с очень хорошими показателями – 0,038–0,047 Вт/(м*С). Материал совершенно пожаробезопасен, выпускается в удобной форме – в виде матов и рулонов, укладка не требует никаких особых умений. Однако боится воды, поэтому нуждается не только в хорошей гидроизоляции, но и вентиляции. Минвату рекомендуется укладывать под вентилируемый фасад. Стоимость материала ощутимая.

• Стекловата – имеет чуть лучший показатель – 0,035 Вт/(м*С), и не боится ни огня, ни воды, очень прочна. Вентиляционный зазор между облицовкой и стекловатой все же требуется, но меньший. Отделка штукатуркой невозможна. К главным недостаткам относят соблюдение дополнительных правил при укладке: материал жестоко раздражает дыхательные пути.
• Пенопласт – 0,035–0,047 Вт/(м*С). Вспененный полистирол по показателям лучше – 0,027–0,04 Вт/(м*С). Совершенно не боится воды, но зато плохо относится к огню. При изготовлении в него закладывают добавки, уменьшающие склонность к воспламенению, однако материал, все же, под действием температуры плавится. Пенопласт крепится прямо на силикатные кирпичи без всякой гидроизоляции, технический зазор между теплоизолятором и облицовкой составляет всего 50 мм. Возможно оштукатуривание прямо по теплоизолятору, что весьма выгодно с финансовой точки зрения. Паропроницаемость пенопласта намного ниже, чем у минваты, но поскольку речь идет о здании из СК, этот нюанс особого значения не имеет.
• Экструдированный пенополистирол обладает теми же свойствами, что и вспененный, однако паропроницаемость его еще ниже. В отдельных случаях это может составить затруднения.
• Пенополиуретан – рекордсмен по теплоизоляции – 0,019–0,03 Вт/(м*С), и по прочности. Используется в виде плит или наносится на стены методом напыления. Без отделки материал оставлять нельзя, причем лучше использовать составы огнестойкие – кремнийорганические эмали, например. Стоит учесть и то, что цена такого утепления заметно выше, чем при использовании других видов вспененных пластмасс.

Сколько все это будет стоить

Приводить какую-либо среднюю стоимость нет никакой возможности. Цена здания, тем более «под ключ», зависит от множества факторов. В какой-то степени они учитываются при расчетах онлайн, которые предоставляют некоторые строительные сайты. Причем стоимость здесь оказывается привязанной к местной цене на материал, что в какой-то степени удобно.

К наиболее значимым факторам, определяющим стоимость, относится:

• общая площадь и количество этажей. При увеличении этажности увеличивается и нагрузка на стены, что приводит к необходимости их усиления;
• глубина и тип фундамента – зависит не только от общей массы здания, но и особенностей местности: тип грунта, уровень грунтовых вод, пучинистость и прочее;
• архитектурные особенности здания – чем сложнее архитектурное решение, тем выше стоимость постройки;
• типы перекрытий – последние сооружаются не из кирпича и от их характера зависит цена здания;
• тип кровли и характер кровельного материала;
• фасадная отделка – сайдинг, штукатурка, вентилируемый фасад, облицовка клинкером и прочее. Причем имеет значение не только цена материала, но и его вес: чем он выше, тем более прочным должен быть фундамент;
• черновая и чистовая отделка – может проводиться силами владельца, а потому при расчетах рассматривается как отдельная статья;
• коммуникационные системы – отопление, водо- и газопровод и так далее.

Требования к утеплителю для внутренних работ

Поскольку утеплитель будет находиться внутри квартиры, его свойства нужно изучить особенно внимательно.

На что обратить внимание:

Экологическая безопасность — материал должен быть инертным, не выделять в воздух микроскопические частицы.

Как можно более низкий коэффициент теплопроводности. Не опасайтесь того, что «слишком утеплите стену» — теплоизоляция создаёт эффект термоса, то есть удерживает тепло в квартире зимой, а летом, наоборот, позволяет сохранять прохладу.

Пароизоляция. Чем ниже коэффициент паропроницаемости — тем меньше влаги поглощает материал.

Толщина материала. Чем она меньше — тем меньше придётся жертвовать пространством в квартире.

Сочетаемость с отделочными материалами. Учтите, что поверх него вам нужно будет монтировать слой отделочных материалов (обои, штукатурка и т.п.). Делайте выбор в пользу плотных твёрдых утеплителей — финишную отделку поверх них выполнять проще.

Технологии

В качестве подготовки к утеплению фасадов кирпичных домов необходимо подготовить поверхности: очистить слой стен от грязи и мусора. Далее идет этап монтажа собственно утеплителя, на этом этапе вы уже точно решили, чем лучше утеплить свой дом.

Кстати, утеплители можно применять не изолированно, а в комплексе, тогда вы отлично сможете нивелировать те их свойства, которые являются недостатками. Однако при многослойной теплоизоляции надо помнить одно важное правило про то, как правильно утеплить кирпичный дом снаружи: укладывать слоеный утепляющий пирог следует таким образом, чтобы паропоницаемость материалов росла по направлению изнутри к наружной стене. После монтажа утеплителя требуется монтаж навесной конструкции.

Пенополистирол (пенопласт) VS Экструдированный пенополистирол (пеноплекс)

В случае с пенополистиролом на наружные стены мы сначала нанесем штукатурку, чтобы сделать их более ровными, после чего проведем зачистку стены и загрунтуем ее. Далее будем крепить пенополистирол к стене. Это можно делать при помощи специальной строительной клеящей смеси, а можно воспользоваться дюбелями, подойдут 100*10 мм.

Стену нужно обложить профилем, заходя на 10 см ниже пола, с него и начинается укладка утеплителя. Утеплитель мы шершавим для лучшей адгезии, нарезаем и монтируем в шахматном порядке. Использовать можно только тот клей, который предназначен для выполняемой вами работы. Наносят его шпателем на смоченный лист, кладут пенополистирол слева направо, поднимаясь от пола. На высыхание отводится 2 суток. Многие, кто не знает, как утеплить кирпичный дом снаружи правильно, не отводят достаточно времени на высыхание, что нарушает правильность технологии.

Когда утеплитель высох, зафиксируем его дополнительно дюбелями из пластика в пяти местах по листу. Планируете обкладывать утеплителем в несколько слоев? Тогда обязательно оставляйте время на достаточную просушку предыдущего слоя, а последующий укладывайте со смещением примерно наполовину.

Когда все просохнет, на плиты наносят клей, обложенный армирующей сеткой и сверху замазанный еще одним слоем клея. После просушивания можно штукатурить, грунтовать, красить стены.

В качестве еще одного примера рассмотрим утепление дома снаружи пеноплексом, экструдированным пенополистиролом, который закладывают вовнутрь кладки, формируя слои. Дома пеноплексом утепляют в наши дни все чаще, поскольку свойства современного материала делают его конкурентным при возведении кирпичных зданий. Тут используется специальная кладка из нескольких слоев, внутренний – это кирпич или бетон, в середине располагается утеплитель, снаружи – обкладка облицовочным кирпичом, возможно решение под сайдинг.

Так делают при строительстве дома, однако если дом уже возведен и внутри стены пеноплексом вы уже его не утеплите, вам ничего другого не остается, как утеплить кирпичную стену снаружи, также размещая на наружной стене слой пеноплекса и за ним облицовочный кирпич. Можно утеплять пеноплексом и внутри дома, чтобы сделать утепление более эффективным. В сети немало видео о технологии работы с этим материалом, и у тех, кто серьезно захочет взяться за дело, сложностей не возникнет.

Утепление под сайдинг показано в видео.