4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как стянуть клееный брус стены?

Толщина стен деревянного дома

Оптимальная толщина стен деревянного дома, построенного из бруса или оцилиндрованного бревна, — это величина, при которой достигается благоприятный температурный режим в помещениях, обеспечивается экономичность строительства и долговременность эксплуатации здания. С целью определения нужной величины перед проектированием здания первым делом проводится теплотехнический расчет. При расчете учитываются климатические условия, а также характеристики материала, отопительной системы и сооружения в целом.

Выравнивание стены недавно построенного дома

Усадка здания — бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка — одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.

Инструменты для работы с брусом.

При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен.

Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны.

Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.

Выравнивание стены из бруса при помощи шпильки.

Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время — дождливые дни.

Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.

Технологии строительства фахверк

  • Фахверк-панель. Панель-фахверк дома производится на гидравлических сборочных столах на заводе «Промстройлес» для задания высокой четкости геометрических размеров панели и выбора монтажных зазоров повышенной точности примыкания.
  • Каркас фахверк. Монтаж дома по этой технологии предполагает ручное возведение каркаса, где наполнение вместе с комплектом для возведения внутренних несущих стен и каркасом происходит на месте строительства.

Заполнение стен фахверк

Элитные фахверковые дома в итальянском стиле «Pagano»

Варианты технологий строительства фахверковых коттеджей в итальянском стиле «Pagano»: фахверк, CLT, каркас-панель.

Вилла площадью 1574 м2 — проект элитного фахверкового дома в итальянском стиле «Pagano» от компании «Промстройлес»

Вилла площадью 866 м2 — проект фахверкового дома премиум класса в стиле «Pagano» от «Промстройлес»

Проект элитного фахверкового дома в итальянском стиле «Pagano» от компании «Промстройлес»

Фахверковые дома в немецком стиле

Варианты технологий строительства фахверковых домов в немецком стиле: фахверк, CLT, каркас-панель.

Коттедж солидной площади в классическом стиле, который порадует любителей жить вольготно: здесь спальни почти в 30 метров, хозяйская ванная просторней иных кухонь в городских квартирах, обширная прихожая, гостиная площадью более 55 «квадратов».

Элитный фахверковый дом большой площади, где всем найдется достаточно места. Кухня для хозяйки, кабинет для хозяина, детские комнаты — не менее 20 кв. м. А в гостиной, предназначенной также для приема пищи, легко можно устроить званый ужин или вечеринку для друзей — ее площадь почти 90 кв. метров.

Самый крупный среди типовых проектов фахверковых домов от компании «Промстройлес». Схож с проектом MCF-350, но добавленная площадь позволила расширить гардеробную и выделить на первом этаже полноценную дополнительную спальню, пожертвовав всего несколькими метрами гостиной, все равно остающейся огромной.

Бревенчатые дома

Бревенчатые дома из цельных бревен издавна строились и надежно служили людям в странах, богатых лесными ресурсами, благодаря способности срубов эффективно сохранять тепло, прочности и долговечности.

Срубы возводятся путем последовательной укладки так называемых венцов – рядов из бревен, которые укладываются друг на друга по периметру стен дома и соединяются на углах посредством угловых замков. Угловые замки устраиваются с помощью вырубки на концах бревен выемок различной формы, в которые укладываются под прямым углом концы других бревен. Устройство угловых замков называется «рубкой в чашу», и по форме чаш различают три вида срубов – русский, канадский и норвежский.

В русском срубе чаши имеют полукруглую форму, в канадском и норвежском – трапециевидную. Замки в канадском и норвежском срубе считаются более надежными, так как при усадке сруба такие замки не раскрываются, как в русском срубе, а напротив – заклиниваются на прямых стесах, что не требует потом дополнительного законопачивания стыков. Норвежский сруб еще отличается от двух других тем, что выполняется не из круглого бревна, а из двухкантного бруса или бревна, у которого спилены параллельно две противоположные стороны. Такое бревно называют еще лафетом.

Венцы в срубах соединяются между собой по длине стены с помощью пазов различной формы, которые вырезаются с нижней стороны каждого бревна. Во время укладки венцов пазы тщательно конопатятся джутовым волокном или паклей. Формы пазов у разных видов срубов также отличаются. У русского сруба делают пазы полукруглой формы. В норвежском срубе пазы также полукруглой формы, но более вытянуты по высоте. В бревне канадского сруба пазы имеют сложную форму в виде перевернутой буквы W, а в нижнем бревне вырезают треугольное углубление. При их совмещении образуется очень герметичное соединение, не требующее дополнительной конопатки.

Венцы дополнительно соединяются между собой по высоте нагелями – деревянными шипами сечением 40х40 мм, которые вставляются в шахматном порядке в просверленные в бревнах отверстия через 1,5 – 2 метра по длине стены.

Необработанные бревна, используемые для возведения срубов, имеют такое свойство, как сбежестость – уменьшение диаметра ствола по направлению от корня к вершине. В связи с этим бревна в каждом вышележащем венце укладывают так, чтобы это направление чередовалось. Проблему сбежестости бревен решили путем использования при возведении срубов оцилиндрованного бревна, которое производят в заводских условиях путем обработки на высокоточных станках. В результате обработки оцилиндрованное бревно приобретает единый диаметр по всей длине ствола. Срубы из оцилиндрованного бревна собирают так же, как и обычные – путем укладки венцов с устройством угловых замков.

Однако срубы из оцилиндрованного бревна, а также из норвежского лафета собирают посредством сборки изделий, полностью обработанных на заводе. Бревна нарезают по размерам в соответствии с конкретным проектом, прорезают чашки для замков, просверливают отверстия для нагелей и стыковочные пазы. Такие срубы отличаются высоким качеством соединений и очень эстетичным видом фасадов и интерьеров, которые не требуют дополнительной отделки.

Главным недостатком бревенчатых домов является их усадка или способность бревен уменьшаться в объеме при естественном высыхании, что вызывает уменьшение высоты стен на 6-8 % от их первоначальной высоты. Срок усадки может составлять от полугода до полутора лет, в течение которых нельзя проводить другие строительные работы по проведению инженерных коммуникаций и отделке. Обычно срубы возводят под крышу, ждут пока дом не даст полную усадку, затем дополнительно конопатят стыки и только после этого проводят коммуникации и отделывают под ключ.

Другим недостатком бревенчатых домов является повышенная пожароопасность из-за возможности возгорания древесины. Эта проблема эффективно решается с помощью многократной обработки антипиренами всех деревянных элементов и конструкций срубов в заводских и построечных условиях.

Читать еще:  Как установить решетку на радиатор отопления?

Срок службы бревенчатых домов может достигать 150 лет и более. Стоимость возведения сруба зависит от места строительства, близости лесоперерабатывающих производств и.т.п. Однако можно привести примерные цены возведения сруба, приведенных к 1 м2 общей площади дома для средней полосы РФ. Стоимость сборки сруба из необработанного бревна может быть в пределах 6–10 тыс. руб./м2, стоимость сруба из оцилиндрованного бревна – 8–12 тыс. руб./м2.

Как выровнять в доме стену, если она выгнулась

Иногда возникает такая проблема, как деформация стены из бруса, это может случиться по нескольким причинам:

  • Если привезли не просушенный брус и его окончательная сушка происходит уже в стене.
  • При нарушении технологии монтажа, когда был неправильно уложен утеплитель и влага попадает между бревнами.

Если вовремя заметить искривление стены, то это можно исправить. В тех местах, где появились прогибы, а также возле оконных и дверных проемов накладывают шину из швеллера или такого же бруса и устанавливается вертикально по всей высоте стены с обеих сторон здания.

Крепление шины проводится минимум в трех точках, для этого используют металлические шпильки диаметром 10 мм и широкие шайбы. Надо хорошо зажать гайки, но мгновенного результата ожидать не стоит.

Может понадобиться до нескольких месяцев, пока под действием шины и внешних погодных факторов стена не примет нормальную форму.

Строим из клееного бруса

С чего начинается дом из клееного бруса?

На сайте любой организации, занимающейся деревянным домостроением, вы найдете стандартную расхожую фразу: дом из клееного бруса собирается как детский конструктор. Обычно подобной фразой рассказ на тему «строительство из клееного бруса» и заканчивается. Однако если вы хотя бы раз собирали с ребенком «Лего», то знаете, что сооружение любой поделки из этого конструктора проиллюстрировано подробнейшим образом, пошагово. Без инструкции вы бы понятия не имели, как, собственно, этот детский конструктор собирается, а сама сборка превратилась бы в шараду: какую деталь куда крепить. То же самое — и с клееным брусом.

Строим быстро и качественно!

Прежде, чем брусовые дома легко и непринужденно собираются на подготовленном фундаменте, необходимо определенным образом выполнить целую последовательность действий, которые обеспечат эту самую легкость. В противном случае вы получите россыпь непонятных деталей и головную боль: как все это соединить. Так что и где должно быть сделано до сборки и — во время сборки?

Подготовка материала для домокомплекта

Начнем с того, что клееный брус – для того, чтобы обеспечить сооружение практически монолитной деревянной стены должен быть спрофилирован. То есть в нем по всей длине должны быть выбраны разного рода пазы, чтобы верхний брус ложился на нижний всей поверхностью профиля, будто ключ входит в замок.

Для того, чтобы удобно и быстро осуществить сборку на месте, еще на заводе в брусе с высокой точностью запиливаются угловые чаши. Проекты домов из бруса многообразны, сопряжения стен могут быть различными, толщина стен может быть разной, следовательно, необходимо очень тщательно разметить комплект брусьев для конкретного дома (домокомплект) – какой брус куда устанавливать и крепить – с тем, чтобы строители собирали дом, соотносясь с проектом и маркировкой.

Крепеж тоже следует продумать заранее. Ведь каждый брус должен быть надежно закреплен на своем месте. О конкретных способах крепления бруса написано довольно много: тут и крепление гвоздями, и специальными попружиненными шурупами, и шкантами. Весьма распространен способ посадки бруса на деревянные круглые нагели. В этом случае еще на стадии проектирования определяются места крепления, и в брусе на заводе загодя сверлятся соответствующие отверстия.

Доставка сборного дома на строительный участок

Очень важным этапом является доставка и хранение клееного бруса. Идеальный брус должен быть сухим, без внутренних напряжений и с весьма точной геометрией. Иначе сборку осуществлять будет затруднительно. И если последние два условия – проблема производственников, то сохранением сухости следует озаботиться на протяжении всего пути бруса – от цеха до стены здания. Поэтому брус доставляется герметично запакетированным в пленку, и везется на мягких стропах, чтобы избежать возможных повреждений.

Технология строительства домов из клееного бруса

Если все предварительные условия соблюдены, останется, действительно, собрать дом «как конструктор»:

Покрыть фундамент гидроизоляционным материалом, к примеру, гидростеклоизолом, чтобы уберечь стену от попадания конденсационной влаги из бетона. Установить подкладочный ряд из бруса, который следует прианкеровать к фундаменту, выравнивая углы и горизонт.

Порядно – в соответствии с маркировкой брусьев — уложить все венцы строения, прокладывая между ними утеплитель (льноджутовое полотно, «Ривлайн» и др.), и сочленяя их между собой деревянными или металлическими (в зависимости от проекта) нагелями. В силовую часть бруса вставляются металлические шпильки с резьбой, позволяющие с течением времени, подтягивая гайки, принуждать усыхающие венцы к более плотному соприкосновению. Это гарантирует отсутствие в будущем доме щелей. В стенах следует просверлить штробу для последующей прокладки металлорукава или гофры для электропроводки.

В домокомплекте, как правило, поставляется и весь набор стропил и балок перекрытия. Они также устанавливаются в соответствии со схемой, позволяя сразу же после возведения стен и шлифовки сруба настелить кровлю.

После подведения под крышу можно произвести заключительную обработку сруба антисептическими препаратами и устанавливать двери и окна в предусмотренные проектом и выпиленные еще на заводе проемы. Для этого используется так называемая «окосячка» — обсадная доска, под которую выполняется фрезеровка в торцах проемов. Соединения также прокладываются межвенцовым утеплителем.

Соблюдение технологий изготовления бруса и сборки гарантирует вам на долгие годы проживание в уютном теплом доме, не подверженном усыханию и растрескиванию.

Выравнивание стены нового дома

К сожалению, даже новый дом может иметь деформацию стен, если брус был плохо просушен и имеет смещенную сердцевину. Стены дома, построенного из такой древесины, сразу будут искривлены, и необходимо как можно скорее устранить недостатки.

Для выравнивания стены к самой выпуклой части внутри дома присоединяют поперечный брус. Он намертво крепится одним концом к проблемной балке, вторым – к противоположной стене. Потребуется высверлить в стенах сквозные отверстия, в которые будут вставлены металлические спицы, имеющие 12-ти миллиметровое сечение. Их будут фиксировать широкие массивные гайки, которые нужно затягивать одновременно. Чтобы большая нагрузка при этом не повредила стены, нужно делать это постепенно и очень аккуратно. Лучше всего затягивать каждый день на небольшую величину, тогда выгиб будет плавно исчезать, а брус – становиться на место.

Важно! Следует помнить, что процесс искривления шел постепенно. Поэтому также постепенно должно происходить и восстановление. Если делать это быстро, можно просто разрушить древесину.

Процесс выравнивания может занять даже более месяца, но, если действовать постепенно и не спеша, восстановление бруса гарантировано. Причем дождливая погода способствует быстрейшему восстановлению, так как влага выступает в качестве смазки. Стяжка может быть произведена не только брусом, но и металлическим профилем, например, прочным и надежным швеллером.

При искривлении бруса, расположенного снизу, для выравнивания можно воспользоваться клиньями. Одним концом они вбиваются в землю, а другим подпирают выгнутый фрагмент стены. Этот упор натягивают тяжелым молотком, которым часто, но понемногу подбивают клинья, добиваясь полного выравнивания искривленного бруса. Слякоть и дождь – лучшие помощники для такой рихтовки.

Подобных проблем можно избежать, заказывая дома из бруса в хорошо зарекомендовавших себя компаниях. Можно и самостоятельно изучить все тонкости строительства.

Строительно-техническая экспертиза в деревянном домостроении. Часть 4


Нелаев Сергей Анатольевич, независимый
негосударственный судебный строительный эксперт. Общий стаж работы в строительной сфере 26 лет. Член НП «Палата судебных экспертов», РФ (Москва). Сертифицированный специалист в области строительной экспертизы, государственного строительного надзора и строительного контроля.

Контактные данные:
8 (926) 300-06-18,
e-mail: cko8@yandex.ru
www.expertnelaev.ru

Продолжаем развивать тему экспертизы деревянного домостроения. При помощи нашего постоянного консультанта — строительного эксперта Сергея Нелаева — рассмотрим примеры нарушений, допущенных при строительстве жилого дома из клееного бруса, и пути решения выявленных проблем.

Летом 2012 года к эксперту обратился гражданин, по заказу которого в Тульской области строился дом из клееного бруса. Строительство близилось к завершению, дом был уже подведен под крышу. Заказчик старался контролировать возведение дома с самого начала, и до поры до времени, по его мнению, все шло неплохо. Но в какой-то момент некоторые детали строительного процесса стали вызывать у него сомнения. Так, на многих участках стен на наружной поверхности клееного бруса были обнаружены сучки, в которых образовались трещины. Подрядчик принял решение заделать эти трещины клеевой массой. Из-за того что масса была зеленоватого цвета, стены стали выглядеть некрасиво. Были и другие дефекты, заметные даже неопытному глазу.

Читать еще:  Как снять диммер со стены?

Результаты экспертизы оказались ошеломляющими. Дефекты, которые привлекли внимание заказчика, оказались малозначительными. А вот эксперт обнаружил такие серьезные нарушения в технологии строительства, которые привели к категоричному заключению: дом рекомендовалось разобрать. Чтобы понять, почему пришлось принять такое кардинальное решение, разберем все этапы строительства.

Итак, подрядчик обязался изготовить клееный брус и собрать из него сруб. По технологии деревянного домостроения, к срубам предъявляются определенные требования. В частности, должны быть обеспечены жесткость сруба, его пространственная неизменяемость, соблюдение устройства узлов. Все это отражается в технической документации. Поэтому первым этапом экспертизы стала детальная проверка документации. Выяснилось, что в ней не были полностью отражены объем и содержание работ. Кроме того, подрядчик не предоставил сертификаты соответствия на использованный при строительстве клееный брус и клей для изготовления этого стройматериала, санитарно-эпидемиологическое заключение на клей, а также ТУ предприятия — изготовителя клееного бруса.

На втором этапе обследования экспертиза выявила серьезные нарушения, допущенные при сборке сруба. Жесткость стен и прочность сруба в целом по технологии обеспечиваются применением металлических шпилек, а также стандартных деревянных нагелей, устанавливаемых по определенной схеме. В соответствии с правилами, стеновые брусья крепятся деревянными нагелями диаметром 25 мм и длиной 400 мм, которые располагаются через 1,5-2 м в шахматном порядке по высоте здания. Сопряжение брусьев в углах стен, в стыках по длине и с косяками коробок обеспечивается с помощью деревянных шпонок. Для предотвращения горизонтальных смещений брусьев, пазы и гребни жестко фиксируют брусья друг с другом. В проекте подрядчика такая схема была заложена, но на деле исполнитель работ ее не придерживался.

Из заключения эксперта

«При сборке сруба подрядчиком в многочисленных местах не выполнена установка металлических шпилек (стяжек) диаметром 12 мм на всю высоту брусчатых стен и в верхней части этих стен; при устройстве брусчатых стен сруба не установлены металлические шпильки для стяжки брусьев в местах, составляющих 27% от общего количества мест, проверенных судебным строительным экспертом, там, где металлические шпильки должны быть установлены по проекту подрядчика. Это ведет к значительному снижению прочности и жесткости брусчатых стен и несущего остова (сруба) дома; способствует возникновению дополнительных сложных напряжений сдвига и растяжения поперек волокон в древесине клееных брусьев; приводит к развитию деформаций, возникновению трещин и повреждениям брусчатых стен; способствует расслоению продольных стыков между брусьями с образованием зазоров и «мостиков холода» в продольных стыках, а также снижению тепловой защиты наружных брусчатых стен, накоплению конденсационной влаги в толще наружных несущих ограждающих конструкций и повреждению древесины в брусчатых стенах сруба. Сохранность и долговечность строительных конструкций несущего остова сруба дома из клееного бруса не обеспечиваются».

Таким образом, из-за неправильного скрепления брусьев не была обеспечена жесткость сруба, что грозило деформацией всего дома в недалеком будущем (по утверждению эксперта, всего через полгода изменения конструкции стали бы очевидны). Частичное отсутствие креплений бруса привело бы к образованию щелей и зазоров, в которые попала бы влага, а значит, началось бы гниение древесины и другие процессы, разрушающие сруб.

Еще одной ошибкой строителей, которую обнаружил эксперт, можно назвать использование для крепления стен шурупов Spax. Шурупы этой торговой марки применяются в каркасном домостроении при стыковке элементов каркаса в соединениях стропил с прогонами, а также для крепления изоляционной системы покрытия крыши. В России такие шурупы используются для крепления массивных досок, настилов и деревянных полов. Эта немецкая технология прекрасно работает, если используется по назначению. Но она совершенно не подходит для строительства домов из клееного бруса.

Из заключения эксперта

«В многочисленных местах при устройстве сруба дома из клееного бруса сплачивание клееных брусьев по высоте подрядчиком выполнялось шурупами марки Spax. На горизонтальной поверхности брусьев в древесине имеются характерные следы ввинчивания шурупов. Такое их применение не предусмотрено условиями фирмы-производителя и не допускается технологией деревянного домостроения. Шурупы Spax обладают значительным сопротивлением выдергиванию и силой стягивания, которая на 67% больше, чем у «глухарей». При усушке, усадке деревянных брусчатых стен железные шурупы Spax способствуют зависанию брусьев в брусчатых стенах, перекосу стен, выпучиванию брусьев из плоскости стен, образованию зазоров в продольных стыках.

Все перечисленное значительно снижает тепловую защиту брусчатых стен, приводит к образованию мостиков холода, конденсационному увлажнению наружных брусчатых стен, повреждениям и разрушениям строительных конструкций стен сруба дома.

Надежность и долговечность деревянных конструкций брусчатых стен сруба дома не обеспечиваются».

В тех местах, где подрядчик использовал шурупы, по технологии деревянного домостроения должны были использоваться цилиндрические деревянные нагели (шканты). Шканты необходимы для предотвращения горизонтальных сдвигов брусьев. В простенках должно быть не менее двух нагелей. Во избежание зависания верхнего венца суммарная глубина гнезда в двух сплачиваемых брусьях должна быть на 10-20 мм больше высоты нагеля.

Диаметр отверстия под шкант должен равняться диаметру шканта. Обычно шканты изготавливают из сухой древесины твердых пород (дуба, ясеня, лиственницы, березы), причем влажность древесины шкантов должна быть на 2-3% ниже влажности древесины элементов стен.

Надо отметить, что в нашем случае подрядчик при строительстве дома вообще не использовал деревянные нагели — только металлические. Это неправильно. Чем плохи гвозди и металлические шурупы? Если деревянный нагель ровно вставлен в отверстие, брус может беспрепятственно опускаться и подниматься при сезонных колебаниях влажности. Нагели изготовлены из того же материала, что и сруб, и между собой «действуют» согласованно. Металл же скрепляет деревянные детали прочно, не давая им двигаться. В процессе естественной усушки древесины в местах крепления образуются разрывы и, как следствие, щели в стенах.

Следующее нарушение технологии сборки сруба из клееного бруса было отмечено экспертом при обследовании установленных металлических шпилек в брусчатых стенах сруба. В местах установки металлических шпилек в древесине брусьев не была выполнена вырубка гнезд размером 50 х 50 мм, предусмотренная в проектной технической документации подрядчика. В отдельных местах шайбы металлических шпилек опирались на древесину брусьев не по всей своей площади, поэтому не было обеспечено качество затяжки металлических шпилек. При установке шпилек подрядчик использовал шайбы диаметром 35 мм вместо предусмотренных проектом шайб диаметром 40 мм. Таким образом, площадь опирания шайб на древесину уменьшилась в 1,6 раза, в местах контакта шайб и затяжки древесина подвергалась повреждению — смятию и раскалыванию поперек волокон на торцах брусьев сруба с образованием трещин силового характера шириной 0,5-1 мм. В отдельных местах металлические шпильки не были затянуты гайками. Некачественная затяжка шпилек, перетяжка с повреждением и скалыванием древесины поперек волокон или незатяжка металлических шпилек при применении шайб меньшего, чем это предусмотрено технической документацией, диаметра способствуют податливости связей в узлах несущего остова брусчатого сруба. Все эти дефекты, допущенные при строительстве, приводят к снижению прочности и жесткости брусчатых стен и несущего остова (сруба) дома из клееного бруса, к деформациям, трещинам и повреждениям строительных конструкций брусчатых стен в местах устройства отверстий и установки металлических стяжек.

По мнению эксперта, фактически 60-70% общей площади брусчатых стен сруба дома составляют зоны, не закрепленные деревянными нагелями или металлическими шпильками. В процессе эксплуатации дома это стало бы причиной выпучивания и сдвига брусьев в стенах сруба, образования мостиков холода, конденсационного увлажнения наружных брусчатых стен и т. д.

Особое внимание эксперт уделил участку брусчатых стен длиной 5,3 м на тыльной стене сруба. По технологии деревянного домостроения, при возведении брусчатых стен большой протяженности, не связанных с внутренними стенами врубкой, для предотвращения выпучивания венцов в горизонтальной плоскости через 4-6 м устраивают так называемые сжимы, или «коротыши». На этом участке обследованного сруба находились оконные проемы 1­-го и 2­-го этажей, а между смежными оконными проемами располагались простенки длиной 600 мм, не связанные с поперечными стенами и выполненные без устройства «коротышей». В простенках также не были установлены деревянные нагели и металлические шпильки по всей высоте брусчатой стены. Это привело бы к выпучиванию брусьев в простенках из плоскости наружной брусчатой стены и не обеспечило бы прочность, жесткость и пространственную неизменяемость брусчатой стены и дома в целом.

Читать еще:  Как улучшить вентиляцию в ванной?

Таким образом, технология строительства не была соблюдена и на этом участке.

Из заключения эксперта

«Деформации в простенках брусчатой стены в осях 4-6/К приведут к увеличению зазоров в продольных стыках, выпучиванию брусьев, повреждениям и разрушениям строительных конструкций брусчатых стен сруба. Надежность и долговечность деревянных конструкций сруба дома из клееного бруса не обеспечиваются».

И наконец, немало вопросов вызвало качество основного строительного материала — клееного бруса. Фрезерованные поверхности клееного бруса как деревянного изделия с гладкой поверхностью (шероховатость — не более 200 мкм) предполагают обработку лицевых поверхностей, готовых для последующих окрасочных работ, как правило, прозрачными лакокрасочными материалами. Качество поверхности должно соответствовать ГОСТу 11047­-90 «Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия». На объекте, о котором идет речь, по всему периметру собранного сруба имелись многочисленные загнившие, гнилые, так называемые табачные и выпадающие сучки. В отдельных местах выпадающие сучки на лицевых фрезерованных поверхностях клееных брусьев подрядчик заделал клеем, вместо того чтобы установить пробки на клею.

Кроме того, во многих местах на брусьях были заметны смоляные кармашки длиной более 10 мм, не заделанные планками на клею. По лицевой поверхности брусчатых стен стекала смола, которая не только портила внешний вид дома, но и создавала бы серьезные неудобства при эксплуатации. При обработке поверхности древесины смола должна быть удалена, а углубление зашпаклевано, потому что на места, где выступает смола, не ложится никакая краска. Высохшая и затвердевшая смола под воздействием тепла размягчается и проступает через любую окраску, поэтому для возведения деревянных построек следует использовать клееный брус, изготовленный из наименее смолистых пород деревьев, например, ели. Как ни банальна такая рекомендация, но, заказывая сруб, клиенту следует иметь в виду свойства пород древесины, из которых изготовлен основной строительный материал, и смотреть внимательно, из чего же на самом деле строят его дом.

Вот какие итоговые рекомендации эксперт представил заказчику:

«Для продолжения строительства индивидуального жилого дома из клееного бруса необходимо выполнить большой объем трудоемких строительных работ, требующих значительных материальных затрат, сопоставимых с затратами на строительство нового сруба индивидуального жилого дома из клееного бруса. Необходимо выполнить:

● полный демонтаж брусчатых стен сруба дома второго этажа;

● демонтаж деревянных балок перекрытий над первым этажом;

● полный демонтаж брусчатых стен сруба дома первого этажа;

● демонтаж деревянных балок цокольного перекрытия.

Также следует получить проектные решения и выполнить вновь сборку сруба индивидуального жилого дома из клееного бруса с учетом указаний, отраженных в настоящем заключении.

Заказчику рекомендуется не приобретать клееный брус у подрядчика, у которого не имеется ТУ, сертификатов соответствия на клееный брус и на клей для изготовления клееного бруса, санитарно-эпидемиологического заключения на клей, использованный при изготовлении клееного бруса.

В проектных решениях необходимо предусмотреть устройство «коротышей» в коротком простенке брусчатой стены между оконными проемами в осях К/4-6».

Пошаговое возведение строения

Этап #1 — подготовка фундамента

Клееный брус не должен соприкасаться с фундаментом сруба. Поэтому, прежде чем начинать сборку, необходима гидроизоляция фундамента. Допускается использование рубероида или гидроизола с проклейкой на битумной мастике.

Подробнее про любой интересующий вас вид фундамента вы можете почитать в этой рубрике.

Этап #2 — установка первого венца

Поверх гидроизоляции на фундамент укладываются подкладочные доски, пропитанные антисептическим составом (отработкой, биоцидом и т.д.). Использование прокладочных досок позволяет защитить дорогостоящий клееный брус первого венца от гниения в результате контакта с фундаментом.

Горизонтальность досок проверяют при помощи нивелира, водяного или строительного (пузырькового) уровней. Только удостоверившись в ровном положении досок, выполняют укладку первого венца брусьев. Соединение замков первого и последующих венцов брусьев производится по принципу «шип-паз». Одновременно выполняется утепление чаш.

Существуют профили бруса, в чашах которых еще при изготовлении делают технологические пазы для закладки утеплителя. Другие профили таких пазов не имеют, поэтому утеплитель укладывают прямо на чашу нижележащего бревна. Или же, оборачивают им шейку чашки. В качестве утеплителя удобно пользоваться льноволокном, джутом, пенькой. Рекомендованная толщина утеплителя – 5 мм.

После утепления и контроля горизонтальности первого венца, приступают к закреплению его на фундаменте. Делают это посредством просверливания отверстий в брусьях (и прокладочных досках) и установке в них анкерных болтов.

Этап #3 — возведение стен

Возведение стен из клееного бруса напоминает сборку деталей конструктора. Брусья выкладывают в строгой последовательности, каждые 4-5 рядов проверяют на ровность укладки. Сборка бруса производится по следующей схеме:

1. На первый венец укладывают следующие брусья, чашки утепляют (так же, как и первый венец).

2. Выполняют подпрессовку. Важно, чтобы величина межвенцовых зазоров составляла менее 1 мм (после планируемой усадки этот зазор закроется). Поэтому после укладки каждого нового венца выполняют подпрессовку. Удары наносят либо куском бруса, либо кувалдой. При использовании металлической кувалды, удары наносят через деревянную доску или брусок. Бить по брусьям кувалдой без применения деревянной прокладки нельзя – велика возможность повреждения поверхности венца.

3. Каждые 2-3 венца скрепляют нагелями. Нагели – это длинные деревянные бруски круглого или прямоугольного сечения. Их можно сравнить с гвоздями, которыми скрепляют брусья по вертикали. Нагели придают постройке устойчивость, предотвращают скручивание брусьев.

Диаметр нагелей для клееного бруса – 25-30 мм. Под нагели в брусьях просверливают отверстия. Диаметр отверстий – чуть меньше диаметра нагелей (для обеспечения плотной посадки). Глубина отверстий – 1,5 толщины бруса + 2 см.

4. Стягивают венцы шпильками. Стяжка шпильками помогает подтянуть собранные в стену брусья друг к другу и тем самым устранить появление межвенцовых зазоров после усадки бруса.

Обычно отверстия под шпильки выполняются на заводе, в соответствии с технической документацией. Для стяжки используются шпильки (толщина 10-12 мм, длина 1 м), гайки и шайбы.

Шпильки устанавливают в выпуске бруса снаружи, в технологических перерубах внутри и снаружи, по бокам оконных и дверных проемов. Желательно стягивать венцы через каждый метр (в высоту). Строительные бригады часто выполняют полную стяжку только после окончания возведения стен до потолка (путем наращивания метровых шпилек удлиненными гайками).

Установку шпилек начинают при сборке первого венца. На нижней стороне бруса первого венца делают отверстие под шайбу и гайку (впотай). Шайбу и гайку накручивают на шпильку, продевают ее в отверстие. Таким образом, шайба с гайкой утопают в отверстии под брусом, их не видно. Стяжку шпильками проводят после каждого 4-5 венца. Во время затягивания необходимо проверять горизонтальность и вертикальность бруса с помощью уровня.

Подобным образом собирают все венцы.

Этап #4 — отделка постройки

Клееный брус – находка для «ленивых» строителей. Его поверхность идеально отшлифована, не имеет дефектов и сучков. Кроме того, теплоизоляционные качества клееного бруса в 4 раза больше, чем у кирпича (при одинаковой толщине материалов). Поэтому чаще всего стены из клееного бруса толщиной 200-250 мм (стандарт) ничем не утепляют и не обшивают.

Однако клееный брус – это древесина. А значит, он подвержен гниению и заселению насекомыми-вредителями ничуть не меньше, чем цельный брус или бревна. Учитывая это, специалисты рекомендуют покрывать стены из клееного бруса (внутри и снаружи) защитными средствами.

Стандартный защитный набор: 1-й слой – грунтовка-антисептик («Огне Био» от Сенеж, «Valtti pohjuste» от Tikkurila), 2-й и 3-й слои – лакокрасочное покрытие (краска, лак, воск, масляные составы). Для наружных стен из бруса в ход идут лак, масляная краска, специальные цветные пропитки (часто с дополнительными антисептирующими свойствами). Выбор покрытия внутренних стен зависит от назначения помещения. В комнате отдыха, тамбуре, моечной или душевой большей популярностью также пользуются лаки и краски. В парной стоит отдать предпочтение масляным и восковым составам.

Несмотря на то, что производители клееного бруса позиционируют свой материал, как не нуждающийся в теплоизоляции и обшивке, некоторые застройщики предпочитают подстраховаться. То есть защитить внутренние стены парной и моечной пароизоляцией (фольгой, пароизоляционной пленкой), а затем обшить финишным материалом. В качестве обшивки в парной традиционно используется деревянная вагонка, в моечной — гипсокартон с последующей облицовкой плиткой или мозаикой.

Более наглядно демонстрируют технологию возведения стен из клееного бруса следующие пошаговые фото:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector