Как открутить пробку на чугунной батарее отопления?

Как спустить воздух с чугунной батареи

Многим владельцам частных домов и квартир знакома ситуация, когда нижняя часть или вся батарея стоит холодная, притом что подводящая труба от стояка отопления горячая. Причиной такого перепада является воздушная пробка, препятствующая прохождению теплоносителя. В новых радиаторах для стравливания воздуха установлен кран Маевского, чего нельзя сказать о старых моделях. В связи с этим разберемся, как спустить воздух с чугунной батареи.

Ситуации для демонтажа радиатора

Снять радиатор можно, открутив соединение в месте подключения к трубе

Работы проводятся самостоятельно в технологической последовательности. Оборудование снимается аккуратно, если требуется дальнейшее использование. Кронштейны должны остаться неповрежденными, иначе потребуют дополнительного укрепления или замены.

Батареи снимаются по разным причинам:

• Течь между секциями. Радиаторный ключ не достает до ниппелей, находящихся за глухими пробками. Отопительный прибор снимается со стороны подводки.
• Течь в месте подводки на сгонах. Демонтаж требуется для смены участка трубы с резьбой.
• Необходимость замены радиатора на устройство с другими характеристиками.
• Профилактика. Секции требуется чистить от накипи и менять прокладки.
• Ремонт в комнате. Батареи демонтируются для декоративной отделки стены за ними.

Снятие радиатора требуется, если переделывается система, например, с однотрубной схемы в доме на двухтрубную.

Разборка чугунных радиаторов

Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.

Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.

Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.

Резьба на радиаторе

Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую — расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.

Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.

Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.

Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.

Разобрать старые чугунные радиаторы

Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).

Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома . Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).
Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках. Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.

Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.

Чистка средствами для очистки автомобильных радиаторов

Перед тем, как прочистить чугунную батарею такими средствами, нужно очень внимательно ознакомиться с инструкцией. Это необходимо для определения правильной дозы средства. Она зависит от объема чугунной конструкции.

Действия являются такими:

1. Заглушают два отверстия на одной секции.
2. Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
3. Наливают горячую воду.
4. Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
5. Промывают водой вышеописанным способом.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Как разобрать старый чугунный радиатор

Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун исправно служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающих на внутренней поверхности, эффективность теплоотдачи падает в разы. В идеале такую систему можно разобрать, промыть и установить на место. Один из способов разобрать старые чугунные батареи приведен на видео:

Демонтаж батареи

К сожалению, разобрать сгоны-муфты, на которых чугунная батарея подключена в систему отопления, с помощью копчиковых ключей или любым другим инструментом в домашних условиях явно не получится.

В теории существуют вибрационные электрические машины, способные разбирать прикипевшую и приржавевшую сантехническую арматуру, но в обиходе найти такой аппарат сложно. Профессионалы выжигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев сгоны удается отвернуть и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

Как снять пробки

Для того чтобы размонтировать секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого батарею выносят в безопасное место и выжигают заглушки пропановой горелкой.

Греть нужно 5-10 минут

Для того чтобы отвернуть пробку, нужно греть именно ее корпус, а не секции. Металл должен разогреться докрасна, только в этом случае выгорает уплотнитель и грязь. Не дожидаясь, пока чугун остынет, на шестигранную основу заглушки накидывают ключ и с помощью ломика выкручивают ее из тела секции.

Как вывернуть ниппеля

Наиболее сложный этап во всей процедуре разборки батареи. Ниппеля можно вывернуть через открывшиеся отверстия, или разрезать секцию на две части, как на видео:

Все зависит от того, насколько старый чугун, и как долго эксплуатировались радиаторы.

В худшем случае разобрать корпус с помощью ключа не удается. В такой ситуации приходится разрезать с помощью болгарки место соединения секций. Если резать аккуратно и тонким кругом, то «щеки» секций не пострадают. Будет удалено уплотнение и прорезан корпус резьбовой вставки.

В этом случае внутри секций останутся куски ниппеля, которые можно надрезать ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Жалеть вставки не следует, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Демонтаж системы отопления в доме

При разборке ремонтируемых участков трубопроводов следует предохранять трубы от повреждений, особенно при расчеканке раструбов. Демонтаж трубопроводов систем отопления производится после снятия всех отопительных приборов и отсоединения оборудования от сети.

Трубопроводы из стальных сильно коррозированных труб, непригодных к дальнейшему использованию, демонтируют укрупнёнными звеньями.

В местах сгонов труб следует предварительно сжечь паяльной лампой краску на резьбе или счистить её ножом и шилом, а оставшееся уплотнение у торцов муфты развернуть и удалить. В зависимости от диаметра трубы для прогрева места соединения фитинга с трубой потребуется от 15-20 минут до 1 часа.

ВНИМАНИЕ! При нагревании надо периодически поворачивать трубу, чтобы уплотнение выгорело между фитингом и трубой со всех сторон. Затем следует несколько раз ударить молотком по фитингу и по трубе, отделяя окалину и перегоревшие частицы уплотнения.

Если труба с загибом, то можно положить её на землю и трубным ключом открутить фитинг. Если же труба прямая, и не имеется прижима или тисков, то можно воспользоваться вторым трубным ключом. Но в этом случае Вам потребуется помощник.

Демонтаж системы отопления включает в себя работы по разборке системы трубопроводов, подводящих и отводящих к батареям труб, разборку и разгруппировку (при необходимости замены уплотнений) радиаторных секций (рис.2).

При обнаружении неплотностей в резьбовых соединениях, необходимо заменить уплотнители. Отдельные трещины, отверстия и свищи на трубах заделывают с помощью электродуговой или газовой сварки.

При ремонте должны быть устранены все прогибы труб (их выправкой либо переустановкой и усилением креплений). Выправка труб диам. до 32 мм производиться в холодном виде, более 32 мм — в горячем.

Разборные соединения на трубопроводах следует выполнять в минимальных количествах в местах установки арматуры и где это необходимо по условиям сборки. Такие соединения трубопроводов, а также арматура должны находиться в местах, доступных для обслуживания.

ВНИМАНИЕ! При демонтаже труб, не годных для дальнейшего использования выполняют резку труб.

Установка крана Маевского

Рационально было бы заменить металлическую заглушку на кран Маевского, который предназначен специально для стравливания воздуха. Как это сделать? Посмотрите прилагаемый ролик.

Правда в ролике показано как устанавливается обычный сливной краник, но важен сам процесс, освоив который вы легко вкрутите вместо краника кран Маевского.